El asunto de los radios acodados o de tiro recto es controvertido, y con razón. En mi opinión, es un elemento más de diseño y que no es independiente del resto de aspectos de la rueda, es decir, que hay que verlo todo en conjunto. A mi las ruedas de tiro recto me gustan, pero reconozco sus problemas. Los radios tienen más estrés en la cabeza (no cabecilla, el otro lado), de modo que depende del uso y de los radios que sean adecuados. Cuando lo son, son ligeros, fáciles de montar, fácil hacer ciertas operaciones de mantenimiento y, porqué no decirlo, son muy chulos. Eso si, son enemigos de los radios elásticos, es decir, que en función del uso, si lo que quieres son unas ruedas cómodas, es mejor usar acodados. En cambio, si te valen unas ruedas rígidas, precisas y duras, no hay problema. Por eso, unos 350 de tiro recto con radios CX-Ray dan en mi opinión unas ruedas estupendas, muy ligeras, fiables y a un precio muy razonable. Con unos EX511 irán muy bien. Con unos aros de carbono, serían unos ruedones. Sin embargo, para enduro salvaje y sin contemplaciones y con un ciclista de 100kg, ¡para que jugársela! En cambio, con unos aros ligeros de aluminio y unos radios Laser, seguramente tendrías unas ruedas que darían mas problemas a medio plazo para casi cualquier ciclista y para uso de montaña.
Tomo nota,de todas formas en 4 años es la primera vez que tengo un problema con este juego de ruedas y provocado por una rama El día que me toque montar otro juego lo tendré en cuenta y redondearé la medida hacia arriba. Por cierto, aunque no tengo el tensiometro mano, una vez sustituidas las cabecillas y centrada la rueda me da la sensación de que los radios cuyas cabecillas rompieron tienen menos tensión que los demás ¿Se deformaría el aro por hacer una ruta entera sin 3 radios? Gracias por el consejo. Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
Yo no creo que un aro pueda doblarse porque tres radios tengan menos tensión. Pero una rueda puede estar centrada con tres radios a menor tensión porque el aro esté doblado. Pero también porque las tensiones estén simplemente desequilibradas. Y esas cabecillas se han roto porque el radio era corto. La trama lo ha acabado de provocar. Quizás si hubiesen sido de la longitud correcta no se hubiese roto nada. O si, por supuesto. También puede ser que el estrés provocado por la falta de tensión ya hubiese provocado daños en las cabecillas y que los radios cortos y la rama hayan provocado alineación de planetas. Es habitual que los problemas con las ruedas sean debidos a múltiples factores y por eso eliminar factores de riesgo sin que necesariamente sean definitivos contribuye a la fiabilidad de las ruedas.
He buscado y rebuscado, pero hay poco y lo que hay está a precio de oro. Como sabía de la posibilidad de poder usarlas para Vs, salieron estás a buen precio y se vinieron a casa. Y lo del peso, pues está claro que influye. Calculo que quitándoles el lacado total, y luego repintar seguramente o anodizar para proteger el aluminio le quitaré unos 20/30g.
Y lo de las arandelas?? He visto que las hay planas, ovaladas, cónicas... Que debo tener en cuenta si al final decido ponerlas??? Pues lo de los radios está medio claro.. Laser o a las malas D-light... Leyendo eso que dices de pandeos y a aceleraciones sobre los CX Ray, porque ahora esa tendencia a montarlas en ruedas de carretera de carbono con frenos a la llanta...
Es un bikehand,lo tengo como unos 10años en casa para bricolaje, en el curro tengo un park tool Enviado desde mi SM-A750FN mediante Tapatalk
Como alternativa, la HM también puede estar bien, puede depender del perfil interno del aro. Si es desconocido, mejor la HM. A ver, que nos liamos... los CX precisamente no pandean. Desde luego las ruedas con CX Ray dan unas sensaciones muy marcadas de solidez, y con aros de carbono una redondez al girar brutales. Un conjunto rígido en todas las direcciones. Eso en carretera da muy buenas impresiones. En montaña, para una doble o una enduro si, pero para otros tipos de bicis, son demasiado duras y se pierde mucha eficacia al rodar. Para gravel, por ejemplo, a mi me parecen una tortura esas ruedas que se están poniendo de moda con perfil de carbono y CX-Ray.
Wow, estupenda explicación, graciaaasss!!! Pues estoy pensando en unos aros EX511 precisamente. La idea es poder pasar por donde sea sin miedo a chafar las ruedas a la primera de cambio, pero vamos, enduro salvaje no hago. Y en cuanto al peso, 75 kilos. Priorizo precisión ante comodidad (siempre dentro de un orden, claro). En este caso, los radios rectos serían una buena opción entonces, verdad? Veré si tendría la opción de montar los cx-ray que comentas. Muchas gracias por la ayuda. Saludos!!!
Te lo preguntaba con "segundas". Llevo años con ruedas de perfil de carbono y radios CX Ray en la de carretera y he visto discusiones de todo tipo al respecto... Pues aquí está el borrador de lo que puede ser, siempre sujeto a cambios... Cabecillas sapim poliax alu 2mm 14mm Radios sapim láser jbend negros Arandelas sapim HM, me han gustado más, las veo con un diseño más lógico y que me darán menos problemas de montaje. Aros ZTR 355 26' Echando cuentas por encima "no" van a salir unas ruedas ligeras... Aros 740g Radios 285g Cabecillas 20g Arandelas 7g Bujes...aún por definir, pero seguro sub 400g la pareja Aproximado 1450g
En muchos casos la gente no sabe de lo que discute... ¡pero es la salsa de la vida! ¿Qué problema ves con las MG para el montaje? La verdad es que son las que más uso yo y precisamente lo que más me gusta de ellas es que facilitan mucho un montaje preciso y libre de tensiones. Pero si miramos el perfil de la 355: Como es interiormente curvo, es cierto que la HM parece que se adaptaría mejor.
Ahí va la foto del centrador. No tenía a mano ningún eje, así que con esa llave Allen salgo del paso. Ese buje es de 150 mm. Si ves que no abre mucho, y lo entiendo, haz lo que te digo. En la parte de abajo donde va el mando que abre y cierra las dos patas tienes un muelle y dos topes que van atornillados con dos tornillos de cabeza de Allen, afloja esos tornillos y ya podrás abrir a tope el centrador.
No, simplemente me han parecido mejores las HM por la lógica de imaginarme las montadas dentro del aro. Nunca las he montado, así que todavía no le tengo manía a ninguna...
Muy fácil, porque para hacer un buen trabajo debes de utilizar un adaptador para poder fijar la rueda con total garantía Enviado desde mi SM-A750FN mediante Tapatalk
Puedes usar el propio eje pasante de la rueda y fijarla correctamente con los brazos contra las puntas del buje. Esto solo afecta a los bujes traseros y los ejes de 12mm entran perfectamente en los alojamientos para QR de 9/10mm de loss brazos.
Buenas, voy a montar unos aros de carbono de 40mm de ancho para una ebike. Voy a montarlos con los bujes 350 hybrid y me surge la duda a la hora de escoger los radios. En principio prima la durabilidad, por lo que tengo mirados los dt swiss alpine iii que son especificos para ebike, pero no se que mas alternativas tendria , y si realmente merece la pena o con unos tipo sapim strong, o hasta sapim race seria suficiente. y por otro lado si quizas seria mejor poner cabecillas de laton aunq por lo que veo estan montando con cabecillas de alu...
¿Cuántos caballos tiene la ebike? ¡Es broma! Pero no tanto. Tampoco es para tanto, no necesitas unas ruedas capaces de superar una guerra nuclear porque vayas en ebike. Necesitas unas ruedas pensadas para el uso que van a recibir, sin más. Yo no montaría un cepo de ruedas aunque fueran para una ebike, que al final acabáis con cacharros de más de 25-26kg ¡y total pa qué!
Hombre, lo q si tenia claro es lo del nucleo hybrid, y al final por asegurar mire el buje hybrid , pero si que es verdad que pesan bastante bastante mas. Creo que unos clasicos con el nucleo hybrid tambien aguantarian bien. Donde mas duda tengo es con los radios. Son para una Orbea wild fs. un uso endurero ligth. posiblemente un sapim force q es de 2.14-1.8-2.0 seria suficiente..
Para mi en una doble potente el radio ideal es el CX Ray. Ligero, resistente y no muy caro. Creo que es muy difícil necesitar más si las ruedas están bien montadas.
En mi opinión las cabecillas de latón no te van a rebajar mucho peso. Pero tampoco las elegiría por resistencia frente a las de aluminio, sino porque aguantan mejor el líquido antipinchazos. Desde luego 10 gramos más o menos en esas ruedas no van a ser decisivos, quizá lo s otros argumentos si.
