Hola, no te sabría responder que medida coger, no tengo suficiente experiencia. Pero me he fijado que la calculadora, habiéndote dado una longitud precisa de 298.3mm te redondea a 296mm. Sabes la razón de que no te redondee a 298mm o 297mm? Te pega un salto de 2mm. A lo mejor es una pregunta tonta... Enviado desde mi SM-G986B mediante Tapatalk
Puede ser por varios motivos. Si la calculadora está bien hecha, dependerá de los radios que hayas seleccionado, porque diferentes radios tendrán diferentes elongaciones bajo tensión. Y si, la elongación puede ser significativa (o no) dependiendo del radio que sea.
Buenas! os cuento lo que me esta pasando con una rueda a ver si alguno me puede orientar que está pasando porque no me habia pasado nunca. Un amigo me dijo que tenia problemas con la rueda delantera , que se le descentraba mucho. La rueda tenia bastante tiempo con lo que decidimos poner radios nuevos y ponerla bien. DT 240 clasicc , aro Nextie (ya con 4 años o asi) y los radios unos Sapim d ligth J-bend con cabecillas sapim de laton. El caso es que la estoy centrando y no hay manera de que quede equilibrada de tensiones, ya de por si, notaba algo raro al ir centrandola , ya que me estaba costando mas de lo normal, es decir, al tensar un radio es como si otros de movieran tambien, o por lo menos mas de lo que deberia. He cambiado tambien los radios a la rueda trasera, que lleva un aro de carbono tambien algo mas estrecho y un 350 classic , y aqui si que ha ido todo normal, centrada y equilibrada perfectamente sin problemas. no se si a alguien le ha pasado algo parecido o por donde podrian ir los tiros....
es de carbono, si tuviera golpe... aun asi desmontaré a ver... he mirado los agujeros a ver si habia algo raro pero no veo nada..
A la hora de volver a montar una rueda que acabas de desmontar, es bueno comprobar una serie dee puntos para no volverte loco con el montaje posterior: 1. Limpieza Es fundamental. Todos los elementos que vuelvas a montar deben estar perfectamente limpios, como si fueran nuevos. La suciedad no solo hace que trabajar sea más desagradable, sino que hace que haya cosas que no funcionen bien: cabecillas que no roscan bien, cabezas de radio que no apoyan bien, cabecillas que no giran... Aro: bien limpio lo que se ve, y lo que no. Cada agujero de radio hay que limpiarlo por dentro y por fuera. Lo mejor es un cepillo de alambre, como los que se usan para limpiar los tubos de los Camelbak o como los cepillos interdentales más gruesos. Esa suciedad puede afectar al apoyo y al giro de las cabecillas. Cabecillas: bien limpias por fuera, por el giro, pero también por dentro, para que las roscas vayan finas. Yo uso un cepillo interdental fino. Radios: roscas y cabezas, que yo limpio con un cepillo de cerdas finas de cobre. Buje: tanto las tapas del eje como los agujeros de los radios. Si hay suciedad que hace que el radio no apoye bien, te puedes volver loco. 2. Estado de los componentes: Hay que comprobar que los componentes que vamos a usar estén en buen estado por motivos obvios, y si no, mejor cambiarlos. Aro: que esté recto, poniéndolo en un plano que sepamos seguro que es plano, como una puerta metálica. El suelo o una pared no sirven, obviamente. También hay que comprobar que no ha perdido rigidez. Es más complicado, pero hay que sujetar firmemente el aro por un extremo y comprobar que no cede. Un truco es usar el espacio en la puerta de un ascensor. Metes el aro y haces palanca. Un aro puede haber perdido rigidez por fisuras internas, por ejemplo, y el efecto es como el que describes de dificultad a la hora de centrar. También hay que comprobar que los agujeros de los radios no estén fisurados. Buje: que no haya agujeros rotos o fisurados, porque el efecto es similar, y que estén bien acabados, que no tengan rebabas. Y que el cuerpo del propio buje no esté fisurado. Radios: que estén en buen estado en general, que no tengan daños importantes. También que las longitudes sean correctas, porque el mantenimiento en algún momento de su vida puede haber provocado que se cambiase algún radio por uno de otra longitud. Se puede seguir usando, pero sabiéndolo para tenerlo en cuenta en el roscado inicial. Cabecillas: sobre todo comprobar que el cuadradillo para trabajar esté en buen estado y también que la base no tenga signos de corrosión. Con todo esto, el montaje debería ir bien si fue bien cuando la rueda se montó inicialmente. A ver si te ayuda en algo.
Gracias por la respuesta. Cabecillas y radios son nuevos y las cabecillas las lubrico por fuera para que vaya fina cuando la tensión es alta ya. A mi lo que me da la sensación es la que comentas como si algún agujero estuviera rajado o así pero a simple vista no veo nada. Desmontare y miraré todo a conciencia tanto los agujeros del buje como los del aro, a ver si doy con la tecla. Un saludo y buen finde a todos Enviado desde mi ANE-LX1 mediante Tapatalk
Buenas... Con mucho tiempo y con la ayuda de un parktool TM-1 aparentemente he conseguido dejar las ruedas perfectamente equilibradas, bien centradas y creo que aparaguadas. Lo de aparaguadas no lo puedo afirmar puesto que no tengo aparaguador pero han quedado bien centradas respecto horquilla y tirantes de la bici. El caso es que pregunté al vendedor que tensión debía dar a los radios y me dijo 100 kgf en la rueda delantera y en la parte del disco de la trasera, y 120 kgf en la parte del cassette. Para que me queden bien aparaguadas "a la vista" he tenido que dar a la trasera 119 y 96 y en la delantera 102 y 85 En la web wheelpro entrando las características del montaje me da que en la rueda trasera la parte del disco tiene que estar al 74% de la tensión de la parte del cassette y en la rueda delantera la parte con menos tensión al 84% de la del disco. Con estos números la rueda delantera la he dejado perfecta y la trasera tiraría algo hacia la parte del disco aunque yo la veo centrada respecto a los tirantes por lo que así se queda. Después de todo el tocho la consulta es.... La rueda delantera de ha quedado como he dicho a 102 y 85 y la trasera a 119 y 96 está bien o hubiera sido mejor que las tensiones entre ambas ruedas fueran más similares?? Aro carbono asímetrico XC 27 mm internos 33 externos 29mm perfil Radios Pillar 1420 Bujes dt350 Gracias
El asunto de las tensiones es clave en las ruedas. A mi entender, para que todo vaya bien, hay que centrarse en que: - Deben estar equilibradas. Los desequilibrios son causa de tensiones, estrés y facilidad para descentraje. Cuanto más delicado el montaje, más importante. - El valor absoluto más importante no es el del lado de mayor tensión, sino del de menos. Ese será el lado donde los radios queden a menor tensión al ser "pisados" al rodar. Perderán sobre un 30% de la tensión en reposo. Pero es que al hinchar las ruedas, en función del tipo de aro, pueden perder de partida entre el 5 y el 20% de la tensión a la que fueron radiadas. De manera que un radio pisado puede bajar de 85kgf a 57-47kgf en orden de marcha. Por eso lo importante es partir de una tensión suficientemente alta para el lado de menor tensión. A mi parecer, 85kgf está bien para la rueda delantera, aunque con el proceso de montaje adecuado también podrías haberla subido un poco más. - El valor relativo de las tensiones de ambos lados se puede calcular teóricamente, pero no se debe esperar que ese cálculo se traslade a la realidad con exactitud. Los motivos son varios, desde la realidad pura de los componentes montados y la interacción entre ellos (apoyo de los radios en el buje, apoyo de las cabecillas en el aro, orientación de loss agujeros para los radios en los aros, etc.) hasta la exactitud de las medidas de bujes y aros, que nunca lo serán el 100%. - Lo importante es escoger la tensión de diseño para el lado de mayor tensión, por eso de que el aro tiene un límite y no queremos sobrepasarlo, comprobar teóricamente que nos gusta la tensión que queda para el lado de menor tensión, y después montar la rueda con la referencia de la tensión de diseño en un lado, y la que sea que tenga que quedar en el otro para que la rueda quede correctamente aparaguada. Una vez acabado el montaje, es sano comprobar que la tensión del lado de menor tensión se corresponde aproximadamente con lo que esperábamos.
Muchas gracias por la respuesta. Te vas a reir un ratoesas tensiones son con las ruedas infladas a 1 Kg +- quitaré el aire para ver como quedan, espero que no me haya pasado. El caso es que rompí una cabecilla de un radio, al cambiarlo la rueda quedó algo descentrada, aprovechando que un amigo me dejó ayer un tensiómetro me he pasado todo el día equilibrando/centrando las 2 ruedas. Ni siquiera he destalonado las cubiertas, no tengo ni centrador ni aparaguador, y la verdad es que no pensé que una presión de 1 kg +- pudiera alterar las mediciones. Me ha sorprendido los valores que me dió el montador de las ruedas, me dijo que en la rueda delantera 100 kgf en ambos lados, pensé que por las características del buje y al ser la llanta asimétrica podría darse el caso, pero no, quedan mal aparaguadas con el 100/100 y creo que perfectas con el 100/85 que coincide con el valor obtenido en el calculador de wheelpro. Chapuza total, lo se, pero la verdad es que aparentemente han quedado muy bien a base de meter muchas horas, y tener la suerte de que el aro es de carbono y todos los componentes están en buenas condiciones. Muchas gracias, se aprende mucho en este hilo gracias a personas como tu. Un saludo.
Una presión de 1 bar con aros de carbono decentes no debería alterar la presión prácticamente, aunque siempre es mejor trabajar sin neumático.
pues sí que han cambiado, especialmente en la delantera que llevaba más aire, 1.5 bar, en la parte del disco nada menos que +29 kgf. En la rueda trasera llevaba menos aire y hay poco más de 10 kgf de diferencia. La tensión recomendada para este aro es de máximo 140 y las tensiones según el Parktool TM-1 son de: Delantera 131 y 107 kgf Trasera 114 y 133 kgf La medición máxima que tengo es de 136 kgf Las dejarías así???? Gracias
Yo no pasaría de 120, sobre todo, porque no hace ninguna falta y con el tiempo te va a complicar el mantenimiento casi seguro.
