Hombre, correcto es un término muy concreto... es una aproximación para que alguien sin tensiómetro entienda lo que quiere decir una tensión más o menos alta, poco más. Desde luego, calibrar un tensiómetro a partir de eso, si bien no es imposible, no es muy práctico, porque la tensión real que correspondería a esa frecuencia depende de la morfología del radio. Deberías hacer un cálculo de la frecuencia correspondiente a un radio concreto con una morfología concreta y una longitud concreta.
¡Que buena pinta! Entiendo que la apertura se regula desde ese tornillo que entra por debajo, ¿no? ¿Y no le haces un pomo para poder ajustar con la mano cómodamente? ¿Y como regulas la altura para el tamaño de rueda o para usar los testigos para ajustar el centrado vertical?
Esta impresa en 3d? Podría estar interesado, que ahora tengo un soporte casero y esto me podría ayudar... Enviado desde mi Mi 9 Lite mediante Tapatalk
Si, el pomo está pendiente..... Para regular el centrado vertical, puedo hacerlo desde la misma palanca del rodillo, la que ajustaba el rulo a la rueda, que ofrece cierta resistencia y se queda donde la dejas. Para el centrado vertical, abro la pinza y que roce con la parte central. ( A ver si me invento algo para que no haya que andar abriendo la pinza). Voy a imprimir una pieza en tpu para que roce ahí y tope con goma, así no me desgasta el Petg. Esta noche para probarlo, he probado a centrar la rueda... A pesar de la pinza, me quiero hacer un aparagüador con la llanta vieja, para comprobar que los topes de sujeción del buje son los idóneos y dejan el buje centrado con la pinza. Por ahora sin comprobar eso, ya se que no es el orden, pienso desmontarla de nuevo para practicar más, la rueda está perfectamente centrada lateral y radialmente, con una buena ecualización de los radios. Para la próxima ya aparagüada correctamente procuraré dejarlos clavados! De momento muy contento. Por cierto, LA LLAVE es la ost... Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
Si, compañero. La única pega es que la sujeción al rodillo de momento no es universal.. Hay que ver cómo se puede adaptar a lo que tengas Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
Por eso no te preocupes, que tengo un invento hecho con un soporte parecido al tuyo que creo que me servirá... Y si no tengo un amigo con una máquina de corte láser que hacer maravillas... Enviado desde mi Mi 9 Lite mediante Tapatalk
Cómo mola tener las herramientas y saber usarlas!!! Me encanta! Me he hecho imprimir alguna pieza para la bici ya...
Muy chulo, yo tambien quiero hacerme uno También teneis un tensiometro disponible aquí. Yo me hice uno pero lo tengo sin calibrar, lo uso para comparar tensiones, pero no sé cuanta tengo en valor absoluto https://www.thingiverse.com/thing:3209607
Para calibrarlo se emplea una estructura en la que se sujeta una bascula colgante, el radio, y en el otro extremo una rosca con la que ir dando tension al radio, de modo que se puedan ir dando incrementos regulares de tension para obtener medidas de tension/elongación del radio. Se puede hacer mas cutre, o mas profesional, eso ya depende de cada uno Despues en una hoja de cálculo podrás representar esas parejas de datos, y obtener la recta de regresión para ese conjunto de medidas. Una recta será una buena aproximación ya que el radio trabaja en la region de deformación elástica y vamos a suponer que no influyen rozamientos en los cruces de radios, torsiones residuales de girar las cabecillas etc Una vez tengas la ecuación de la recta, solo necesitas medir la flecha de un radio para conocer su tensión real. Con unas etiquetas de estas https://www.thingiverse.com/thing:4173106 y a la app de parktool Pero con saber que flecha tiene el radio con la tension minima, que flecha tiene con la tension máxima, pues luego ya vas jugando. Mi premisa es que si sabes que no excedes la tension maxima, ni te estas quedando corto, da igual si tienes 90 o 100kgf, mientras estén todos los radios con la misma tensión. Aaunque no tengo mucha experiencia con el control de tensiones asi que igual me equivoco.
Acabé, por fin puedo montar en condiciones mi primera rueda....y calibrar la pinza del centrador Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
Hace tiempo estuvimos ya hablando en este hilo sobre la calibración de tensiómetros. Bueno, realmente no es una calibración, sino la elaboración de una tabla de equivalencias entre deflección y tensión en función del tipo de radio El problema de hacerlo como propones es que no tienes referencia de validación y por lo tanto la acumulación de errores te puede teóricamente llevar a una tabla totalmente errónea sin que seas consciente de ello y proporcionarte una falsa seguridad. Fijate cómo un compañero poco más arriba indica que ha medido la tensión de una rueda funcional y tiene diferencias de 10 puntos en la medida de la deflección de los radios a pesar de que aparentemente la rueda está bien y funciona. Si hay algo que está muy mal, o la manera de medir o la sensación sobre la rueda, imagina si aplicamos estos criterios/errores a la elaboración de la tabla. Por otra parte, la función deflección/tensión no es una recta. Tú mismo intuyes el efecto de la elongación, que es además diferente para cada morfologia de radio. Por cierto, elongación que no es tan fácil de medir con ese aparato que propones, porque tendrías que ser capaz de medir también la deformación del aparato. Hablamos de elongaciones del radio muy pequeñas y que pueden ser comparables a la elongación del aparato, por lo que los resultados obtenidos pueden verse muy afectados. Todo ello afectado además por la precisión y repetitividad de las medidas efectuadas por el aparato medidor, tanto del calibre como del tensiómetro, que tampoco sabemos cuáles son. Por eso son menores los medidores mecánicos sencillos que los relojes o medidores electrónicos sencillos. De hecho, lo que hace que un tensiómetro DT sea tan caro eres el reloj comparador, no la estructura sencilla de aluminio. Yo creo que el error puede ser muy superior a esos 10kgf de los que hablas, que no me parece ya un error despreciable, sobre todo para evaluar las tensión mínima de una rueda. El problema de herramientas de medición de este tipo es que eliminan el desarrollo de la intuición que, en definitiva, va a ser lo que haga que realmente aprendamos y desarrollemos habilidad y velocidad a la hora de montar una rueda. Yo no me obsesionaría con herramientas sofisticadas, sino que más bien me obsesionaría con desarrollar mi técnica usando herramientas básicas y sencillas que no me distraigan del objetivo principal de montar bien una rueda. Porque si a pesar de haber montado muchas ruedas uno no tiene claro lo que digo aquí, yo creo que es que no tiene claros esos objetivos principales y cómo conseguirlos. Cuidado, no me interpretéis mal: es muy chulo construirse herramientas, tenerlas y usarlas, pero a veces no nos hacen ir en la dirección adecuada.
Por cierto, hay unas manera más efectiva de hacerse una tabla. Consiste en montar una rueda de patrón con todos los tipos de radios que uno quiera evaluar a tensión máxima en un lado y mínima en el otro. Con un tensiómetro que ya tenga tabla y haya demostrado funcionar bien se miden las tensiones de todos los radios y se pega una etiqueta en cada radio con la morfología del radio y la tensión. Después se miden con el tensiómetro nuevo y se apunta la deflección. Sirve para hacer la tabla el primer día y comprobar en el futuro que sigue estando bien el tensiómetro, o volver a elaborar la tabla si han cedido la estructura o el muelle
