Yo tengo los alicates de Unior y funcionan perfectos, el radio no se menea: https://www.bike24.com/p2370795.html?menu=1000,185,191
Esos son de los que he probado yo. Sujeta el radio en condiciones normales, en las que con un guante de goma se sujeta también bien. Pero, por ejemplo, no sujeta un radio con cabecilla Pro Lock redondo que lleve un tiempo montado. Es decir, en condiciones duras, que son para las que quiero yo este tipo de herramientas, en mi experiencia no sirve.
Pues me refiero a la base donde apoyaría la cabecilla del radio. Es decir la parte donde fricciona la cabecilla con la llanta al girarla. Entiendo que lo bueno es medirlo con tu cabecilla y su radio enroscado hasta que queda enrasado con la parte externa de la cabecilla. Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
Eso es el ERD sin cabecilla. Lo digo porque has usado la palabra interior, y en aros, interior significa el interior del diámetro del aro, no la cavidad entre las paredes del aro. Por eso es importante entender siempre de lo que estamos hablando. Más que lo bueno es lo correcto, porque es el dato que esperan la mayoría de calculadoras. No quieres que el radio quede enrasado con la pared del aro, sino que quieres que llegue más allá y recorra el interior de la cabecilla hasta un cierto punto, y ese es el ERD que necesitas para la calculadora, el ERD medido con la cabecilla que tú vayas a usar. Normalmente, el ERD que da el fabricante es el de una cabecilla estándar. Pero ahora cada vez más dan el ERD sin cabecilla al que tú tienes que sumar cuánto radio quieres que salga de ahí a través de la cabecilla. En cualquier caso, el fabricante debe indicarlo claramente.
Bueno pues por fin, después de meter bien los datos, las calculadoras me dan prácticamente lo mismo, bien décimas o si acaso un mm de diferencia de unas a otras... Además prácticamente me concuerdan con las medidas que me dan desde eie para esos bujes con ese aro, aunque su montador me recomienda de 1 a 2 mm más según que radio. My builder advise the spoke lengths as below: Front:Left:300mm, Right:302mm Rear:Left:301mm,Right :299mm Entiendo que quizá ellos me den la medida ya con el radio enroscado en la cabecilla.. Por cierto, la calculadora de Berds si funciona. Coges los datos para radio metálico y ya está. La verdad que es bastante cómoda. La tabla es cutre pero me ha servido también para ver si podía aprovechar los radios de otras ruedas que vienen con unos 240 Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
¿De DT Swiss has cogido el dato ya redondeado? Deberías coger el no redondeado para comparar, y luego ya redondeas tú, ¿no? Lo de las longitudes del chino no sé porqué será, pero el radio enroscado en la cabecilla tiene que ser en todos los cálculos. El ERD del aro en tus cálculos, ¿de dónde lo has sacado? ¿Lo has medido tú o es el que te ha dado el chino? Y si te lo ha dado el chino, ¿qué tipo de ERD te ha dado? ¿Qué certeza tienes de que esté bien?
Pues debes tener unos dedos... No sé si llegan a sujetar en el caso que comentas pero que, en mis caso, sujetan mejor de lo que lo haría con los dedos, seguro. Y, sobre todo, que no te dejas los dedos sujetando los radios.
Lo de los dedos también tiene su técnica, y siempre con guantes de goma. Al final, si se puede con los dedos, vas mucho más rápido que con una herramienta, y si se puede con unos alicates como los que he puesto antes, se va más rápido (o al menos eso me pasa a mi) que con la herramienta de Unior que tienes que atinar más en el radio.
De dt he cogido el dato que da en el recuadro que sale al meter todos los datos. Desconozco sí ya es el redondeado o no. Lo que si he hecho es modificar la medida del flange offset que ofrece el programa para la medida de asimetría del aro. No voy a coger ya los radios, cuando llegue el aro, mediré en condiciones el erd. Tan solo pregunté al fabricante si me podía decir las medidas de radios que ellos usan para ese aro y el buje que voy a montar. El erd, básicamente me he fijado de momento en el dibujo de la llanta en su web. Ya se que no es fiable, tan solo es para aprender a usar las tablas. En el, muestra el erd y una línea que marca a la parte donde apoyaría la cabecilla sobre el aro, lo que comentábamos líneas más arriba del post. Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
Buenas compis, me ha llegado la Torque 29 y viene con las DT FR2070. Entiendo que eso es un aro FR560+buje 370. Estoi en lo cierto?
Entiendo que es porque usas la aplicación móvil de la calculadora de DT que te enseña directamente el dato redondeado. Yo usaría la versión de ordenador y me quedaría con el dato sin redondear. Por otra parte, en tu tabla veo diferencias de 2mm entre la calculadora DT y otras que me parece importante, yo buscaría entender a qué se debe. La calculadora de DT es muy atractiva porque explica muy bien la información que necesita y la marca te da mucha confianza, pero hace cosas asumiendo el comportamiento de los componentes de su marca (lógico) que escapan al control o conocimiento del montador. Con Berd, sin saberlo, podría pasar lo mismo, o no. No me la he mirado y no sé si documentan bien el comportamiento. Wheelpro y Spokecalc seguro que son agnósticos y funcionan bastante bien, sabiendo que una tiene en cuenta la elongación y la otra no. Por eso me gustan. Finalmente, desde luego, no usaría el dato que te dan los chinos, porque como digo siempre, si la longitud de los radios está mal, no van a ser ellos los que van a pagarte el cambio de radios por los correctos. Si montas ruedas debes tener muy clara la longitud de radios que necesitas.
Si, uso la del móvil. En cuanto a los datos, están metidos los mismos en todas, no se la diferencias, cuando pruebe con el pc vete si no hay esas diferencias. En cuanto a lo de los chinos, efectivamente no usaré sus medidas, simplemente se lo he pedido para contrastar los datos que me dan, con lo que me sale a mí en la calculadora. Simplemente estoy haciendo pruebas para cuando lleguen los aros poder hacer los cálculos con seguridad. En cuanto a usar las calculadoras, debería coger la que cuenta con la elongación del radio? Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
Muy buen vídeo para salir de dudas. A veces una imagen vale más que mil palabras, y un vídeo más que diez mil.
Si estás seguro de la sección de tu radio entonces puedes usar la que tiene en cuenta la elongación. Pero lo más importante es estar seguro de que sabes usar esa calculadora.
Buenos días compañeros tengo un problema os cuento , en la Sam 2 llevó un buje novatec D162 SB y hoy a empezado a crujir un copón al hacer fuerza al pedalear, si pedaleas tranquilo no pero si haces fuerza en los pedales suena a algo roto claramente... No sé si las bolas del núcleo o los conos... Hace un mes ya engrase los trinquetes pero no toque el núcleo. Bueno a lo que iba sabéis cual es el núcleo compatible para este buje y casette micro spline Shimano... Me imagino que irá con el eje solidario... No se , no manejo está marca. Gracias
Ese buje no lleva conos y bolas, lleva rodamientos sellados. Y un crujido al pedalear, si bien puede ser del núcleo, en general es poco probable. Hay muchas cosas que crujen con más frecuencia que el núcleo. De todas formas, entiendo que el recambio es este: https://www.eshop.novatecwheels.eu/eshop/freehub-body-f-type-micro-spline-b12-boost/p-1035093.xhtml Es el recambio #210892 de Novatec. Vale una pasta para que luego cruja un rodamiento (que se pueden cambiar), el asentamiento del casette o el eje/cierre, que es mucho más habitual.
Esta tarde desmonto y te digo pero creí entender que lleva rodamientos el buje y bolas el núcleo.... A ver
Bueno ya está arreglado de momento cómo me imaginaba y había leído lleva rodamientos en el buje un sistema de bolas y conos y tuercas en el núcleo. El núcleo funciona igual que un pedal Shimano solo que es más crítico si la aprietas poco cuando montes el cassette y esté en la bicicleta el cassette tiene holgura y si lo aprietas en exceso cuando haces fuerza en los pedales cruje y parece que cruje toda la bici hay que encontrar el término medio me ha costado un buen rato no es un buen sistema además de que entra todo el barro y el agua no está bien estanco prefiero como llevo en la otra el tipo Hope
Me imagino que con el uso se irán apretando las tuercas haciendo que el núcleo tenga más presión con lo cual las bolas crujen en los conos
