La opción standar que te podría servir es cabecillas Sapim polyax sin secure lock ( indiscutible) o bien en aluminio o latón. Radios, para tu uso te diría que Sapim D-light, y aros si quieres algo bueno unos EX 511 dan buen resultado sin salir de DT. Por supuesto que aprovecharía los bujes, son unos DT 350 si no recuerdo mal. Te van a durar media vida.
Yo había pensado para aros de aluminio usar XM481 o incluso XM481 delante y XM421 detras. De demas (aros de carbono, otros fabricantes, radios, cabecillas...) lo que ido leyendo por aqui pero estoy muy verde :-D
No es mala opción tampoco, pero no sé si buscas ligereza o durabilidad. Si es lo segundo mejor las EX.
Busco buena relación durabilidad y ligereza, las EX las veo demasiado "enduro" para el tipo de ciclismo que hago ahora. Lo que no se es el equivalente a los aros XM481/XM421 en los fabricantes orientales de aros de carbono y cuales son los mejores en relacion calidad/precio. Luego esta la diferencia de precio/peso entre carbono/aluminio pero eso ya es echar cuentas.
Yo creo que sobredimensionar las ruedas no tiene gracia. Pero claro, a mi me gusta rizar el rizo y ajustar a tope. Yo te puedo decir lo que yo podría hacer. Esos bujes están bien, pero no son los 350, son los 370. Similares pero con trinquetes en lugar de carraca en el mecanismo de rueda libre. Nada especialmente malo. Si no tienes manías, valen. La opción pija sin pasarse es cambiarlos por los 350 nuevos, pero a parte de un poco de peso, no vas a ganar demasiado. Pero, ¿de cuántos radios son esos bujes? Si fuesen de 32, eso podría ser un motivo para cambiarlos, yo prefiero 28, que hoy en día son suficientes y darán ruedas un poco más suaves, un poco más baratas, un poco más rápidas de montar, un poco más ligeras... Como aros... ya hace muchos años que ya solo uso aros de carbono. En mi humilde opinión no vale la pena usar aros de aluminio hoy en día, pero eso depende de los gustos y el bolsillo de cada uno. Los XM481 (que serían mi opción de aluminio) salen por unos 90€ y un aro de carbono bueno y bien comprado unos 150-180€. La diferencia de funcionamiento (rodar más redondo -valga la redundancia-, mayor rigidez, mayor durabilidad de la rueda y, claro, menor peso) para mi vale esa diferencia sobradamente. Y claro, los hay de las características que quieras. Para trail, unos ligeros de 30 o 32mm internos. Y los radios depende... las opciones fáciles con los D-Light o los CX-Ray, pero se puede afinar en función de muchas cosas.
Gracias por la respuesta. Si no recuerdo mal los bujes actuales son de 28 radios y las idea era ir a algo como los XM481 en aluminio. Pero si por ese precio que comentas (150-180€) se encuentran aros de carbono pues me lo pensaría, yo los precios que había visto eran más cercanos a los 300€ y, por eso, ni me lo había planteado. ¿algunas web donde encontrar aros de carbono a buen precio? La bici es una "nordest britango tr" rigida y hago un poco de todo con ella, yo estoy en menos de 75kg en mis dias buenos y sobre 79 cuando estoy fondon :-D
Hay infinidad de webs para comprar los aros, pero a veces no sabes muy bien lo que estás comprando. Yo he comprado en varias de ellas pero hace años que los compro siempre en Yishunbike. Me gustan mucho sus productos, tiene un catálogo interesante, muy buena atención, muy buenos precios, envío incluyendo gestión de aduanas desde China o envío desde su estoc de Alemania y buena atención post venta. Seguro que hay otros iguales o mejores, pero a mí me va bien con ellos.
Hola, hoy me he puesto a trastear con una rueda vieja para poder coger soltura con el tema del centrado de ruedas, antes de montar quiero aprender a centrar bien, el tema es que por más que veo vídeos y leo, cada vez tengo más dudas, soy novato en este tema y he procurado empaparme el hilo entero y alguna publicación más, hay van las dudas que me han surgido por ahora: - Que salto vertical es aceptable, por que no soy capaz de dejarlo en menos de 5mm y supongo que esto es una barbaridad por que lateralmente me queda un salto inferior a 1 mm. - Cual es la diferencia de tensión que debe haber, o lo más normal, entre los radios de ambas caras de una rueda trasera, lo digo por que en la que estoy trabajando para que quede bien aparaguada y centrada lateralmente me quedan tensiones de 110kgf en el lado de los piñones y 50kgf en el lado del disco y la verdad me parece mucha diferencia de un lado a otro, puede ser por la herramienta que empleo pero en otras ruedas parece dar una medida normal. En fin gracias por la ayuda y perdonad el tocho, pero este mundo es muy complicado para mí y he de aprender poco a poco de los gurús. Saludos. Enviado desde mi N20Pro mediante Tapatalk
En el primer mensaje del hilo hay un resumen del método de centrado por tensión que puede ayudarte a mejorar tu proceso. Léelo y si te surje alguna duda, vuelve a preguntar por aquí. No, un salto vertical de 5mm lógicamente no es aceptable, irías dando botes sobre la rueda. 1mm sería más correcto, y <1mm un buen objetivo. ¿Qué quiere decir que no eres capaz? Recuerda que las operaciones de centrado deben hacerse siempre a baja tensión para no exceder la tensión máxima durante el proceso y para que sea fácil trabajar para poder ser preciso y tener el margen que te permitirá realizar correcciones importantes si partes de una base muy descentrada. Por cierto, cuanto más centrada esté la base de partida, cuanto más parecido sea el punto de partida de enroscado de cada cabecilla, más sencillo y rápido será completar el proceso. La diferencia de tensión entre los radios de ambos lados debe ser la que debe ser. Es decir, no hay opciones, no puedes escoger, es la que toca para que la rueda quede bien equilibrada, y solo depende de la geometría de la rueda, no depende de nada más. Hay calculadoras que te permiten obtener el dato teórico, pero en realidad lo importante es que no te pases en el lado de máxima tensión y que dejes la rueda bien aparaguada. Si la diferencia entre ambos lados es muy grande, a lo mejor la rueda no queda muy duradera, pero si no puedes cambiar los componentes, no tienes opción. Ese es uno de los criterios que deberíamos usar para escoger componentes, por ejemplo.
Uff, cuando me contestas más cuenta me doy que en el tema de las ruedas estoy muy pero que muy pez. El tema era ganar soltura con una rueda vieja para no cargarme una buena, pero es una rueda un poco puñetera ya que un toque mínimo a la cabezilla del radio y la tensión se va. Para empezar diré que los bujes son unos rcz ( que creo recordar que eran novatec 792sb), los radios de 1.8 con cabezillas de latón y la llanta una DT swiss xm450. La idea era dejarla lista para rodar ya que lleva parada mucho tiempo y se ha descentrado. Me fijé que la llanta da el dato que la tensión máxima que soporta es de 1200N y partir de ese dato me fijé como tensión máxima del lado de los piñones 110kgf. Destense las cabecillas de la rueda y empezé a darle tensión a cuatro de vuelta de la cabecilla por vuelta de rueda y así hasta alcanzar un 30% de la tensión máxima que me fijé en el lado de los piñones, después hacía dos vueltas de centrado lateral y una de centrado vertical, el caso es que me ha quedado una señora chapuza y ya he repetido la operación tres veces no sé si hago algo mal ( lógicamente ya que si no fuese así el resultado sería otro) o si tengo que tomar alguna otra referencia que no me de cuenta, el caso es que tiene agotado, pero sigo insistiendo ya que el tema es aprender a montar mis propias ruedas que es mi asignatura pendiente en esto del ciclismo Por cierto que calculadora da ese dato de tensión teórica?. Y gracias por contestar y por la paciencia que tienes, ya me has sacado en este hilo de más de un atolladero. Saludos Enviado desde mi N20Pro mediante Tapatalk
La idea de aprender con una rueda vieja, si todos los componentes están en buen estado, no está mal. Y no hay ruedas puñeters, lo que hay son procesos de montaje más o menos adecuados. Y da igual que lo repitamos mil veces, porque si cada vez que repetimos, hacemos lo mismo, pues el resultado será similar, ¿no? Eso si, para usar una rueda vieja para practicar, es bueno procurar que el hecho de que sea una rueda vieja no sea un inconveniente. Yo con ruedas viejas hago lo siguiente: 1. Limpiar la rueda. Es desagradable y genera bastantes problemas trabajar con material sucio. 2. Desmontar la rueda TOTALMENTE. Es muy mala idea aflojar la rueda y partir de ahí, porque seguro que partes de una situación muy desequilibrada, y montar una rueda partiendo de ahí es difícil. Suele ser el problema más común de montaje de un montador novel. 3. Volver a limpiar los componentes una vez desmontada la rueda. Hay que limpiar lo que no se podía con la rueda montada: apoyos de las cabecillas en el aro (cepillo interdental grueso), cabecillas por dentro y por fuera (cepillo interdental fino), agujeros de los radios en el buje (cepillo interdental fino) y roscas de los radios (cepillo de cobre suave). Estas suciedades dificultan el montaje de una rueda, especialmente cuando se empieza a ganar tensión. 4. Comprobar que todos los radios de un lado y del otro son de la misma longitud. Hay veces que, en la vida de una rueda, se sustituye un radio por rotura, por ejemplo, y es de un tipo o de una longitud diferente. Eso te puede volver loco montando una rueda. 5. Preparar los componentes. Yo embadurno con pasta de montaje las roscas de los radios y las cabecillas por fuera. Eso facilita el montaje y el mantenimiento a medio y largo plazo. 6. Radiar la rueda desde cero (también es parte de la práctica que hay que adquirir). Es importante al radiarla roscar lo mismo todas las cabecillas que se vayan colocando, es el primer paso para hacer un montaje base equilibrado. 7. Una vez radiada es muy importante dar tensión base a los radios por igual. No se puedar tensión base a los radios de 1 en 1, porque al primero, al no haber tensión en la rueda, siempre es mucho más fácil darle vueltas a la cabecilla, y el último cuesta más. Hay que evitar que suceda eso a toda costa, hay que evitar pasarse de tensión. Para ello, cuando no se tiene experiencia, hay que dar tensión poco a poco. Lo primero, buscar una referencia por detrás de la cabecilla de hasta dónde puede llegar el radio. Si son de la longitud adecuada, se debería poder dejar cada radio a 1 mm de la hendidura de la cabecilla. Ahí deben poder llegar todos sin que haya tensión. Después de eso, hay que dar tensión a los radios poco a poco, hasta que los radios no estén sueltos. En ese punto estamos en tensión base. 8. Comprobar el equilibrio de la tensión base. Hay que comprobar que todos los radios ceden lo mismo al empujarlos con el dedo, y que suenan igual si los pulsamos con las cuerdas de una guitarra (los del mismo lado, claro). Damos primero una vuelta para buscar la referencia más frecuente y buscamos un radio que tenga esa referencia. A partir de ahí, todos los radios deben quedar iguales. Si uno cede demasiado o suena muy grave o muerto, sin tensión, le damos un poco de tensión. Si cede menos de lo que debe o suena demasiado agudo, le quitamos tensión. Y así dejamos la rueda en tensión base y equilibrada. A partir de ahí podemos seguir el proceso de centrado por tensión y no debería ser demasiado complicado dejar bien la rueda. Fundamental, sobre todo al principio, girar poco las cabecillas. No queremos pasarnos de tensión en ningún radio, porque como estamos en un proceso de subida de tensión, seguramente nuestro proceso no contempla demasiado bien bajar la tensión si nos pasamos, y acabaremos con una rueda desequilibrada. Prueba con estas guías, a ver si te cuesta menos.
Gracias por tus consejos, creo que el fallo está en el punto 2,3 y 4. Yo solo afloje las cabecillas y veo muy lógico lo que dices desmontar limpiar comprobar y engrasar las cabecillas, así eliminas posibles fallos. Se que se ha hablado mucho en el hilo los últimos días sobre la pasta de montaje, yo voy a probar con la que tengo en casa de montaje para las roscas dela bicicleta, uso pasta de montaje cuprica de finish line, a ver qué resultado da ya que es antisize y debe ser muy parecida a la que usáis. Creo que hoy ha podido la rueda conmigo, mañana de que salga de trabajar segundo asalto pero esta vez desde cero. Gracias por tus consejos y por la paciencia que tienes en repetir las cosas una y otra vez. Mañana contaré qué tal va la rueda. Saludos. Enviado desde mi N20Pro mediante Tapatalk
Todos hemos aprendido, nadie nace sabiendo. Probablemente el "fallo" esté un poco repartido, digamos, porque equilibrar la base es muy importante y no es tan fácil, y suele ser lo que hace que en algún radio acabemos pasándonos de tensión. Vamos, que hay que hacerlo paso a paso con paciencia, y esa es lla mejor forma de aprender.
Tomo nota, guardaré tus buenos consejos como oro en paño y volveré ha desarmar y a montar con paciencia y poco a poco ya que así intentaré que la base me quede más equilibrada a ver si así consigo dejar fina la rueda, ya contaré si lo consigo. Gracias y saludos. Enviado desde mi N20Pro mediante Tapatalk
Dos puntualizaciones. Primero, has comprobado que la rueda ( el aro) no tenga un golpe? Porque si lo tiene, ya hagas lo que hagas te va a quedar mal. O no del todo bien. Segundo. Es un error de concepto, dices que lleva mucho tiempo parada y se ha descentrado. La rueda no se descentra por estar parada, sino por otras causas.
Buenas, pues es una cosa curiosa por qué se usó para carrril bici unas pocas veces y se dejó parada la cuestión es que cuando la dejé estaba perfecto ya al cojerla me fijé que se había des aparaguado, cosa muy rara ya que al colocarla en el centrador se había desplazado casi un centímetro la llanta hacia el lado de los piñones y fue cuando decidí meterle mano la llanta es vieja pero casi no ha tenido usó y el poco que ha tenido ha sido muy suave. También he de decir que cuando la dejé hace ya tiempo estaba perfecta. Enviado desde mi MIX 2 mediante Tapatalk
Algo has interpretado mal. Una rueda parada no pierde el aparaguado, seguro. O estaba mal cuando la dejaste y no te diste cuenta, o la bici en la que estaba tiene el triángulo trasero asimétrico o has medido mal el aparaguado después del tiempo parada. Pero parada, la rueda no se mueve.
Buenas os cuento, el caso es que cuando usaba esa rueda y la tenía montada en la bici media la distancia de la llanta a el tirante del cuadro y era la misma distancia ( por lo que supongo que estuviese aparaguada) el caso es que ahora al comprobarla con el aparaguador veo que no es así, lo que me queda es volver a montarla en el cuadro y comprobarlo a ver si es que el aparaguador este mal. El cuadro no creo que tenga el tirante asimétrico es un voodoo bantú de 26". Las ruedas son de rcz el modelo RACE( básicamente buje novatec, llanta DT swiss y radios 1.8 DT swiss), no se qué tal montadores serán RCZ. Así que como bien dice el compañero es algo raro raro.......no se qué puede ser,que se os ocurre?. Saludos. Enviado desde mi N20Pro mediante Tapatalk
