Gracias a todos por contestar. Prueba superada, al final lo he conseguido... Pero he tenido que desmontar otros dos radios, el contiguo siguiente y el superior, no sé explicarlo bien son los que hacen el cruce por detrás del roto. Quizás hubiera salido sólo con el superior pero temía tener que doblar en exceso en contiguo (que hace de tapón atrás) así que lo aflojé y le saqué del primer cruce. Gracias, cada día se aprende algo con vosotros.
Yo los llevo mezclados,por hacer algo estéticamente disinto,y no creo que queden mal. Platas lado disco,negros transmisión.
Ahí voy con mi montaje y me salta una dudilla...la redondez del aro. Según el día(ver foto) voy tensando los radios donde roza y destensando donde está más separado. Habría que hacer opuestos o así está bien? Es decir, tensar donde roza 1/8 de vuelta y destensar el opuesto 1/8(por ejemplo)? El dial vertical me refiero,no el lateral
El de AliExpress. De los que estuve mirando de precio estaba en 130-140 aprox y tenía buena pinta. En mi caso la única pega es que las varillas de centrar está la izda 3mm desplazada hacia fuera, por lo demás perfecto
Por qué no pones el reloj radial en el labio de la llanta en lugar de en la base del canal de la llanta? Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
El ajuste vertical es más complicado. Lo que se recomienda es actuar sólo de los radios de un lado (donde roza) y tensando al menos cuatro radios de la zona donde roza, si actúas sobre los opuestos puedes desequilibrar tensiones y aunque la rueda te quede redonda es posible que obtengas tensiones "raras". Después de un tensado para ajuste vertical tendrás que volver a ajustar horizontal. Cuando la rueda está ya bien de tensión, para ajuste horizontal yo sí suelo tensar y aflojar dos radios contiguos (cada uno de un lado) para que no se me vayan mucho las tensiones finales. Cada maestrillo...
Como siempre, la clave está en ver el proceso completo. Fijarse en puntos muy concretos del proceso de forma aislada solo funciona si estás seguro de que todo el proceso está bien y solo estás puliendo finamente algún aspecto. Si no es el caso, como por ejemplo cuando uno está aprendiendo, lo mejor es dar un paso atrás y volver a pensar todo el proceso con el foco en el problema que queremos resolver. Vamos ahora al centrado vertical. Lo mejor es no tener que hacer centrado vertical. Ya, obvio, pero no tanto. ¿Qué quiere decir eso? Que la cuestión no es crear un proceso para centrar un huevo, sino no llegar a tener un huevo que centrar. Si, claro... ¡pero cuando nos ponemos a trabajar en la rueda, ésta está como está! No, no está como está, está como la hemos dejado al radiar. Por lo tanto, lo que hay que hacer es radiar y dar tensión base bien, de modo que la rueda, cuando empecemos a centrar y tensar, esté lo menos deformada posible. Eso se consigue asegurando que todas las cabecillas están entradas lo mismo en el radio. Esto sí que vale la pena practicarlo mogollón, porque es la base de una buena rueda. Cuánto más equilibrada esté la base, menos cosas raras habrá que hacer para acabar la rueda y, por lo tanto, mejor quedará. Vale, Supongamos que tenemos la rueda base y que las hemos centrado lateralmente sin mayor problema. Llegamos al centrado vertical. Yo ajusto el testigo de modo que roce en algún punto, no mucho, de modo que voy identificando dónde la rueda tiene un huevito. Allí, y solo allí, tenso radios. Como mi base es de muy baja tensión, solo tenso, no suelto nada. Y siempre o 1/2 vuelta si roza mucho o 1/4 si roza poco. Repito el proceso ajustando el testigo hasta que toda la rueda queda igualada. Pero claro, si tienes un pedazo de huevo, este proceso no funciona bien. Pero el problema es el huevo, no el proceso.
Para mi tiene dos pegas: primero que no pesa suficiente como para trabajar rápido. Si lo atornillas a un banco de trabajo vale, pero si no... Y segundo los relojes. Se aprende más y mejor sin relojes, a vista con los testigos de toda la vida. Los relojes despistan, distraen la atención a los numeritos.
Totalmente de acuerdo. En mi caso así lo hice,dando tensión muy progresivamente a los radios, al principio simplemente enroscando un poco las cabecillas,de manera uniforme, con el buje totalmente suelto y dando tensión de media en media vuelta cada radio hasta que se iba recolocado y asentando radios y buje. Los diales en principio la use solo a modo de sonido para ver si rozaba algún punto o no y según iba siendo más preciso el ajuste ya mirando las agujas. Y ahí fue cuando me vino la duda,en el centrado vertical, si apretar el que roza solo o a la vez aflojar el opuesto(entre 1/8-1/4 de vuelta aprox). Una vez acabado el proceso he mirado la tensión de todos los radios de un lado y luego los del otro, y una vez estaban todos los del mismo lado en la misma tensión(aprox) comprobar los del otro lado y revisar centrado lateral y vertical otra vez. Y luego liberar tensión de radios haciendo palanca y volver a comprobar tensión y centrado. En la foto que puse es como quedó la desviación final máxima. Para estar en pruebas voy a prendiendo poco a poco,y aquí veo que hay mucho que aprender y mejorar, y de gente que sabe se aprende mejor. Y si,la base sin la rueda puesta tiende a caer del lado que está el brazo,pero con la rueda de mantiene bien. No superestable,pero bien. Dejándola puesta en suelo o mesa vale. Le faltaría un poco más de base o algo de contrapeso para que no se caiga cuando quitas la rueda
Esta mañana he pegado un buen llantazo, y el aro tiene un plano, amén del llantazo.. así que arreglarlo/ enderezarlo, no parece buena opción. El tema es que el buje de la Superfoxy es de 157, y no es fácil encontrar soluciones económicas de ese ancho. Me podéis recomendar una llanta de esa medida? O un aro y radios sapim? Gracias de antebrazo!
El problema es medir ese buje straighpull, es más complicado que un buje j-bend (o soy yo que no se hacerlo). Ya lo he intentado medir y aparte de errores de medida, de decimales o mm arriba o abajo... los resultados que me salen en diferentes calculadoras no tienen mucho sentido, ya que los resultados que me da es radios de 285mm en el lado izquierdo y 294 mm en el lado derecho, cuando los radios más cortos tendrían que ser en el lado derecho por ese ala tan enorme que tiene este buje. Y en la calculadora de dt swiss he cogido un buje dt swiss straighpull y le he modificado la medida del pitch circle del lado derecho para aumentarlo bastante (el doble como es el caso del buje roval que tengo) y ver si el resultado es unos radios más cortos en el lado derecho y si salen radios más cortos en el lado derecho pero con una diferencia de tan solo 3 mm. Los radios que venían de serie en mi rueda roval son de 272 mm en el lado derecho(lado del casette) y de 284 mm en el lado izquierdo.
En el primer uso de una rueda montada casera por novato en montajes se suelen destensar un poco los radios?
Si no está bien montada, puede que si ) Hay que desterrar la idea de que una rueda, después de los primeros usos, hay que repasarla. Una rueda bien montada, se acaba bien acabada y ya está.
Guay,pues a ver cuándo la puedo probar. He comprobado la tensión con la ex1501 que está montada de fábrica y los valores con el tensiometro chinorris están algo más altos en la ex1501 que en la que yo he montado(30-29 frente a 25-26) con el mismo medidor. Con calibre digital me salía que la de fábrica tenía de sección 1.7mm y la montada por mi 1.8mm. veremos cuando la pruebe en campo y vuelva a revisar si ha quedado bien o hay que reajustar. Muchas gracias por toda la ayuda!
Medir un buje no es un problema. Solo hay que saber qué hay que medir y usar una herramienta adecuada para medirlo y seguir las indicaciones de la calculadora que se vayas usar. Y después saber lo que se hace con la calculadora siguiendo las instrucciones que tenga. Si no tiene y/o uno no sabe exactamente como funciona, pues mejor usar otra. Desde luego, si dos calculadoras dan resultados diferentes es porque algo no se está entendiendo bien.
En aluminio el aro quizá hayan ofertas en Chainreaction. Radios no recuerdo ahora la página, cuando me venga a la mente te digo. Edito, Wheelparts.
