Gracias. Pensaba en straightpull a priori. Estoy dándole vueltas también a tubeless o tubular para este montaje de carretera. Nunca he llevado tubular. Lo que pretendo es no matarme si tengo un reventón, que ya he sufrido a más de 50km/h y estoy un poco traumatizado por la experiencia. No he oído nunca sobre reventón de tubulares y qué pasaría si se da. Por desconocimiento no sé si el mastik o la cinta pega suficiente para ir seguro, soy grande y peso casi 90kg. También he leído que los tubulares se deben llevar con mucha presión y no me gusta eso. Busco más seguridad y comodidad que rendimiento. En tubeless he probado delantera y me convence por la presión, pero tengo unas llantas Mavic en las que es casi imposible meter la GP5000. He pinchado un par de veces y las dos he tenido que llamar a las asistencias. Si el pinchazo es importante no sella, así que todo lo bueno del tubeless no es tan bueno en mi experiencia en carretera Cómo lo veis? Tubeless o tubular?
Con todos mis respetos, este hilo habla de ruedas endureras a la carta. Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
Hola, Aquí cada uno te dirá su opinión, pero al final tienes que decidir tu. Yo te puedo intentar resolver dudas y sacar o reducir el "miedo" al tubular. La cola. Ahora mucha gente usa cinta adhesiva y le va muy bien. Yo uso cola y estoy contento, ni me he planteado pasarme a la cinta. El tubular no se despega fácilmente. Yo bajo a todo lo que puedo y no he tenido nunca ni un problema. Cuando he pinchado he puesto el tubular de repuesto con la capa de cola seca que llevo en él, y con la cola que queda en la llanta. Ni un problema y bajando como siempre, a veces lo he dejado más de un mes mientras no compro otro y lo cambio. Te obliga a llevar un tubular d repuesto. Hay gente q lleva sprays pero yo no lo he usado y no me apetece, prefiero llevar un tubular debajo del sillín. Se cambia suoer rápido, incluso menos q poner una cámara. Las presiones son altas, pero depende del ancho. Puedes ir a 6, a 8 o a 10 bar si quieres. Del rodar la gente dice q se nota mucho, como ya me conoces y sabes q yo no noto nada, pues no te voy a decir que se rueda mejor. Otra ventaja es q la rueda de tubular suele pesar menos y para frenos de puente es mejor q la rueda clincher. El tubeless en ctra no lo he probado, y debe ir bien. Se dice q con presiones altas cuesta q selle pero no sé. Cualquier duda, ya sabes
Yo en carretera solo he ido tubeless, no he probado ni cámaras ni tubulares. A mi con el tubeless me va muy bien. Uso neumáticos Vittoria y no me cuesta ponerlos ni talonarlos. He usado un par de años dos pares de ruedas tubeless (Vittoria Corsa Control) y no he pinchado nunca, o no me he enterado. No puedo aportar más.
Yokojama, todo depende del tipo de llanta que le quieras poner y uso. Si vas montar carbono con zapatas, mejor tubular que quitas peso y problemas de frenada por deformaciones. Si vas montar aluminio y es para entreno, no te líes, cubierta que en carretera se picha rara vez y se cambia rápido. Ademas ahora las cubiertas van de cine. Yo lo de tubeles en carretera me parece más interes de las marcas que beneficio, que no digo que sea una castaña pero es más caro y a las presiones que ser llevan no va tan bien como en mtb que si que no hay color.
Yo pasé de llantas de aluminio Mavic aksium con cámara a las de carbono de 35 de ancho 28 en tubeless.... Con las de aluminio 6,5- 7 kg... Si pinchaba.... Todo el liquido de la cámara impregnaba la bicicleta... Con las tubeless a 4,3 kg, es una pasada rodar con ellas... Mucho más cómodas a igual ancho de neumático y ruedan francamente mejor... No se si he pinchado o si lo he hecho, lo ha sellado el tubeless.... Mi consejo..... Tubeless Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
Gracias por la aportación Mi problema es la confianza en aluminio y cubierta. Siempre he estado contento hasta que tuve un reventón a bastante velocidad con consecuencias catastróficas. No quiero que se repita. Será carbono y freno de llanta Tubulares bien, pero si hay que llevarlos a presiones altas pierdo comodidad. Ante un reventón supongo que no se mueven de la llanta, que es lo que más me importa. Tubeless bien por presiones bajas y porque es muy difícil desllantar. Pero está el tema del calentamiento del aro y peso mucho. Yishun tiene aros 255HTG que teóricamente no se deforman con el calor. Alguien ha probado bajando puertos este tipo de aros?
Si, 65-66 kiletes. Ojo, yo llevo discos, con lo del calentamiento no te puedo ayudar Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
Lo del reventón sería por otras historias, no creo que fuera por el tipo de rueda que llevarás. Tendrás que aprender a pasar página. Para llanta carbono tubulares sin duda, aunque más caros y liosos que cubierta. Pasate por el post de ruedas chinas de carretera que igual te ayudan mejor, pero allí se estila más rueda ya montada y Covas o Serenade como príncipes montadores.
Buenas de nuevo a todos, Después de mi anterior consulta acudo de nuevo a vosotros para poder aclarar mis dudas. Tras acometer, imprudentemente creo yo , una revisión de tensión de mis DT H1700 HYBRID 35, con radios rectos de 2mm, tuve varios problemas de sobretensión (o eso creo, al haber roto un radio al acometer la reducción de un salto vertical) al hacerlo un poco a ojo, sin mucha idea y con poca herramienta, mea culpa. Lo apañé medianamente y tras vuestras recomendaciones me hice con algo más de material (centrador "sencillo", herramienta de radios, tensiómetro de muelle) todo ajustado a mi capacidad, y comencé a trabajar mi rueda trasera. Después de leer varios de los tutoriales iniciales me quedó claro que había que hacerlo despacio, primando el lado de la transmisión y procurando centrar antes el salto que la desviación lateral, corregirme si me equivoco. Deshice un poco la tensión al principio para tratar de volver al inicio y dejar la rueda decentemente centrada desde una tensión menor, como dije creo que me excedí y por eso se rompió uno de los radios. Tras varias repeticiones (unas cuatro o cinco sesiones), midiendo, ajustando y centrando vertical y lateralmente no acabo de estar plenamente satisfecho, he acumulado estos datos de tensión pero dudo en que la tensión sea suficiente, sobre todo del lado del disco,(llevo una ebike y peso 100kg, por si sirve de referencia) al tener un ajuste de tensión medio en la transmisión de 75.45 kgf y de 61,27 kgf en el disco, habiendo resultado una desviación típica de 4,33 en el lado derecho y de 3 en el izquierdo. (esto con la herramienta de cálculo de Park Tool). No he encontrado tablas concretas pero he visto por ahí que para un uso enduro y tal, Sapir recomienda en radios de los míos entre 77kgf para lado del disco y 120kgf para la transmisión, pero no entiendo, si es correcto, Por lo que me ha pasado a mí, me parece excesiva... no quiero pecar de nuevo de exceso de tensión.Me ayudaría saber si existe un estándar de referencia para mis ruedas-radios. Decir que no estoy plenamente satisfecho pues existe un pequeño salto vertical que no he podido quitar del todo, justo donde se rompió el radio. La lateral está perfecta, no creo que llegue al milímetro. Del aparaguado no puedo dar datos tan ajustados, creo que está bien pues la rueda está centrada en el tríangulo y el neumático no roza en ningún punto, ni cadena ni brazo izquierdo,única referencia que tengo al no tener aparaguador pero creo válida pues al llevar 2.8 de rueda y guardabarros no hay mucho margen en esa zona. Pero claro es mi impresión. Espero vuestro comentario, gracias a tod@s. Perdón por el tocho.
Un aparaguador vale 20-25€. No es un desembolso tan grande. Por otra parte tu peso y que sea eléctrica no influye en la tensión de los radios. Y por último, la tabla que dices de Sapim son para sus radios, o en cualquier caso radios de la sección que indican. Si tus radios no son los mismos estás empezando mal, y todo lo demás que des por sentado también estará mal.
Gracias, lo comenté pues es la única referencia que encontré para esa medida de radios y uso, no estoy siguiendo esa línea, por eso mi duda, como dije me parecían excesivas. Pero yo no soy un experto.
Vamos a ver, porque tienes varias asunciones que no son ciertas otro lo que todo el proceso que hay hecho parece un poco caótico. Los radios es muy difícil que se rompan por exceso de tensión. Antes de romper un rato por exceso de tensión fisurarías el aro. De hecho, se suelen rompen por estrés debido a un diseño inadecuado de la rueda para el uso que se hace o por falta de tensión. Si vas a corregir una rueda, debes bajar la tensión y volver a empezar, pero la tensión no se baja a ojo. Hay que bajarla y dejarlas igual en todos los radios de la rueda, eso es lo más importante. Si no no sirve casi de nada bajarla para volver a empezar. Para volver a empezar la tensión no se baja "un poco", sino que se baja a un 20-30% de la tensión final que se busca. La idea es que el trabajo de centrado, salto y aparaguado sea sencillo porque la rueda tiene poca tensión, de modo que no cuesta esfuerzo y es muy preciso dejarla bien centrada, y luego se da la tensión sin necesidad de disponer de la precisión necesaria para centrar. El proceso para volver a tensar y centrar es centrado lateral, salto y aparaguado. No puedes corregir el salto bien en una rueda que no está centrada, y el aparaguado se hace al final porque necesita menos precisión que el centrado o el salto al ser un proceso uniforme en un lado de la rueda. Cómo te he dicho, finalmente se da tensión de manera uniforme a toda la rueda. La tensión más importante no es la del lado de mayor tensión, sino la del menor. Esa es la que tiene que estar mejor equilibrada porque es el eslabón débil de la cadena. La del lado de mayor tensión marcará el máximo de tensión de todas las rueda, por eso en muchos casos se usa de referencia, pero no es la más importante. No hay guías de tensión. La tensión adecuada para un montaje depende de muchos factores y no hay una "tabla" que te dé la tensión que tienes que usar, pero en tu caso unos 120kgf en el lado de la transmisión debería funcionar. En el lado del disco, la tensión necesaria para que la rueda quede bien aparaguada.
No, 120kgf no es excesiva, es una tensión típica. Si me lo permites, te diría que asumes demasiadas cosas para la poca experiencia que me parece que tienes y eso te puede llevar por un camino de errores que dificulte tu aprendizaje. Esta bien ser atrevido, pero intenta informarte mejor antes de hacer asunciones sobre cosas que desconoces. Disculpa mi vehemencia.
Tienes razón que quizás planteé mal el trabajo,viendo mi resultado y ahora que te leo, y que tengo poca experiencia, pero sólo asumí un proceso que me recomendaron otras lecturas, quizás no las entendí, en este caso creí correcto seguir el proceso: salto,lateral y aparaguado, diferente al tuyo. Viendo el resultado cambiaré mi planteamiento, eso era lo que quería principalmente al acudir a los expertos para guiar mi experiencia. Añadiré que la rotura del radio fue por sobretensión, sin duda, seguro que por mi inexperiencia a la hora de llegar a esa tensión recomendada, seguramente por no tener mucha idea y haber trabajado en una dirección incorrecta.
¿Cómo has llegado a la conclusión de que el radio rompió por sobretensión? La tensión máxima típica de un radio de 2,0mm antes de romper está sobre los 300kgf. Yo, personalmente, nunca he sido capaz de tensar un radio a esa tensión, ni remotamente.
@goalkeeper, yo tenía las H1900 HYBRID 35 (creo que sólo cambiaba el buje trasero respecto a las H1700) y consulté a DT Swiss algunas características: Dear Customer, Here are the tensions : - Front Wheel : Min 950 / Max 1200 Nm on the disc side. - Rear Wheel : Min 1100 / Max 1350 Nm on the cassette side. These wheels are built with DT hybrid 1 spokes. Diameter is 2.34 (on the opposite sides) / 2.0 (on the middle side) Se equivocaría con las unidades y querría decir N y no Nm.
Que quieres que te diga... No es un estudio científico lo que tengo en casa, El radio se rompió cuando lo estaba tensando... Si quieres te lo pinto.
