No. Todos estaban alineados ya. La mayoría estaban en el lado del cassette y el que se ha roto es del otro lado.
Estoy viendo el video que ponéis en el primer post sobre la correcta longitud de los radios. En una parte muestran como hacen un avellanado en el aro de aluminio para que la cabecilla asiente perfectamente y no se deteriore con el canto. Eso se debería extrapolar a las llantas de carbono o no es necesario? Ya viene hecho ese avellanado en las llantas modernas incluso en las de aluminio? Si se hace habrá que tener cierto cuidado con la inclinación del agujero del radio para que lleve la misma inclinación por lo que no se debería hacer a la ligera. No tengo intención de hacer nada de eso pero al ver el vídeo me ha surgido la duda. Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
En mi opinión no vale la pena, es más fácil y seguramente da mejor resultado en general usar arandelas cóncavas, como son las Sapim HM o MG. Algunos aros de aluminio, como los WTB de gama alta, ya llevan ese avellanado hecho. Es uno de los motivos por los que me gustaban en su momento mucho más que los aros Notubes, que tenían mucha fama ya mi me parecían bastante malos.
Rotura limpia a la salida del ala del buje. No he encontrado la cabeza del radio. Salió volando Estaba encima con los dos pies. Ahora mismo peso 90kg… Lo he cambiado, he vuelto a quitar y dar tension y me ha quedado la transmisión entre 132 y 122 y entre 90 y 98 en el lado del freno He liberado tension menos salvajemente. Subiendo y presionando con un pie. Subirme encima fue demasiado… Tengo que mover el buje hacia el lado del freno unos milímetros. Mejor aflojar ese lado o meter más tensión en la transmisión? Creo que 132 es mucho ya.
Vale, entiendo. Ese radio no se ha roto por subirte, sino cuando te has subido, que no es lo mismo. Esa rotura, según mi experiencia, se produce por el estrés provocado en el radio cuando pandea y hace palanca sobre su cabeza. Ese pandeo depende de la tensión entre el aro y el buje (aceleración por transmisión y frenada), de la elasticidad del radio y de su tensión. Probablemente tu radio sufrió demasiado estrés por la falta de tensión y finalmente colapsó al pisarlo. Pero si no lo hubiese hecho al día siguiente en una aceleración. Lo malo del desequilibrio entre tensiones que tiene ahora tu rueda es que hay radios con una tensión inferior a la que necesitan. Yo creo que debes trabajar el equilibrio un poco más. Esa es una de las dificultades que conllevan los radios de titanio, por eso no son los mejores para aprender. Para equilibrarlos piensa que ningún componente de la rueda trabaja solo, por lo que el efecto de la tensión de un radio se propaga a los radios adyacentes del mismo ala del buje. Vamos, que si tienes un radio a 120 y el de al lado a 132, puedes dejarnos los dos a 126 y la rueda seguirá centrada. Más o menos. No es exactamente así, pero esa es la idea. También pasa con radios adyacentes opuestos, pero en lugar de bajar uno y subir el otro, debes bajarlos o subirlos los dos. De nuevo, hay que ir poco a poco y trabajando en la globalidad de la rueda para no provocar desequilibrios por zonas.
Gracias de nuevo. Estoy haciendo un máster con estas ruedas. Los roces los estoy tratando ahora de una manera distinta. Ahora no toco casi nunca un radio solo, voy por zonas. Para centrado vertical dependiendo del área de roce toco 2, 4, 6 radios… y voy entendiendo cómo reacciona el resto de la rueda a cada cambio local. Me centraré en dejar la rueda de 10. Esa fue mi sensación la 1a vez, pero no caí en el tema del alineamiento de las cabecillas. Ahora ya no se me escapa, pero seguro que surge alguna otra cosa
Eso está bien, pero no toques un radio si ves que no hace falta, no te vayas a pasar porque luego lo que más cuesta es hacer marcha atrás.
Bueno, @LyN_Suiza, pues rueda centrada, aparaguada y con tensión 135kgf (me parece mucho, pero te hago caso) en el lado de la transmisión y 88-92 (tal vez demasiado baja para un aro asimétrico?) en el lado del freno. Desestresada con cuidado pero pisando bien. A ver si no se rompe ningún radio más. Lista para ponerle la cinta y talonar la gravelking, que es un dolor
Ya, da un poco de yuyu ir a esas tensiones, pero al final lo que buscamos es que el ciclo de estrés del radio al rodar sea el adecuado. Si te fijas, la deflección de un radio de acero de 2mm a 120kgf es la misma que el radio de titanio de 2mm a 135kgf. Insisto, como digo siempre, que el lado de menor tensión quedará simplemente a la tensión necesaria para que la rueda esté bien aparaguada, no hay otra opción. Por cierto, para ayudar a talonar la cubierta, antes de dar aire y después de enjabonar el talón del neumático, intenta con la mano subir el talón por ambos lados lo más posible a su ubicación definitiva talonado. Así, por un lado, se escapa el menos aire posible y, por otro, el recorrido que le queda por hacer al talón también es el menor posible. A mi es lo que mejor me funciona para talonar.
También se puede inflar primero poniendo una cámara y talonar ambos lados. Desinflar, destalonar un lado y sacar la cámara. Después poner la válvula tubeless, montar el lado que queda e inflar. Así ya se tiene un lado talonado y sólo queda el otro.
Lo de talonar lo intenté el domingo antes de romper el radio y me fue imposible. Los dos aros pegados en el centro. La idea de @Tongolés me gusta. Probaré primero con el Milkit, le daré un par de oportunidades, y si no, igual hago lo de la cámara
Jolines, sí q vas rápido y te sale bien. Yo estoy con la rueda trasera abandonada, pq no consigo equilibrar bien. En algunas zonas para centrar tengo q subir d tensión un radio que ya está a 135kgf (de hecho algo más), o bajar el del lado opuesto que resulta que está super bajo. Tengo q volver a desnroscar todos los radios y volver a empezar. Yo las gravelking las talono muy rápido con el extintor, pero incluso con la bomba d pie me suelen talonar. Lo que dice Tongolés suele funcionar.
No será que tienes la rueda descentrada por un mal montaje de base y para que vuelva a su sitio debes tocar otros radios y no estos? Igual te estan trabajando a la contra del de 135kgf todos los que tiene al lado... o que tengas un golpe en la llanta que te lo falsee todo... Cuando me encuentro así lo deshago todo y vuelvo a empezar paso a paso... Al final sale. Si tiene un golpe la llanta cámbiala directamente o te volverás loco.
Hola, no, la llanta está correcta. Es de carbono y no ha recibido golpes. Pero haré lo que dices, destensaré todo y volveré a empezar, y cambiaré algún radio de posición, pq dos veces que lo he destensado todo y vuelta a empezar, el radio de más tensión es el mismo (los identifiqué con cinta de carrocero).
¿El mismo radio en la misma posición o el mismo radio en otra posición? Por ir deduciendo si puede deberse a un problema en el aro o un problema en el radio.
El truco es la paciencia. Prefiero empezar de cero que tratar de arreglar algo que no entiendo. Me ha pasado lo que a ti alguna vez. No te rayes. Cuando coges práctica dejar todos los radios al 30% de la tensión final está chupado. Luego centras bien y aparaguas y tienes la rueda casi terminada. Ahí te queda una rueda bastante equilibrada por defecto y es cuando decides qué tensión final le vas a dar al lado de más tensión y lo demás va solo
Hola, Es normal partir radios en carretera llana y limpia? Son unos indusrtynine de aluminio de 1 pieza... Salu2
