La rueda al girar va variando la posición relativa de los radios. En cada momento, hay un radio diferente que parte del buje en vertical hacia el aro y hacia arriba, y otro que parte del buje en vertical hacia el aro hacia abajo. Lógicamente, el buje tira en ese momento del primer radio hacia abajo y eso provoca un aumento de tensión en ese radio. También provoca un cierto aumento de tensión en los radios adyacentes y así sucesivamente hasta los radios que parte del buje en horizontal, pero ese aumento decae muy rápidamente. El aumento de tensión en el radio que parte hacia arriba, lógicamente también implica una disminución del tensión en el radio que parte hacia abajo, que es el radio pisado porque es como si el buje lo pisara hacia abajo. Precisamente, uno de los objetivos del cruce de radios con contacto es que el radio que cruza con el pisado, que casi no pierde tensión, empuja el radio pisado provocando una menor pérdida de tensión.
El buje, y por lo tanto el peso de la bici+ciclista cuelgan de los verdes. Lógicamente, quedarán más tensos. Y si esos quedan más tensos y por lo tanto se alargan un pelín, los rojos (pisados) quedarán menos tensos. ¿Ahora?
Pues yo me refería a cuando en el último cruce de los radios, pasas un radio zaguero por encima o por debajo del puntero, para que se toquen o no.... Si se tocan, se están pisando.. Básicamente que se toquen es para que al estar en la posición baja de la rueda pierdan tanta tensión Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
Igual resulta mejor este modelo para calibrar el centrador de forma mas aproximada https://es.aliexpress.com/item/1005...92663666492728e3fa7!12000031742422157!rec!ES!
Si es lo mismo que el otro que ya pusieron. Todo lo que se ha comentado después sobre aquel, es aplicable a este.
¿Qué opináis de este buje American Classic trasero que en lugar de aprovechar que la medida boost da la posibilidad de que el ángulo de salida de los radios sea más abierto (respecto a la vertical, o más cerrado respecto a la horizontal/eje del buje) gracias a la mayor anchura disponible, lo que se hace es partir de un punto más próximo al centro para permitir tener tensiones más igualadas con los radios del lado del cassette? No sería más interesante que los radios partieran de un punto lo más próximo posible de los extremos del buje (aunque en el caso de la rueda trasera sólo sea posible aprovechar el lado del disco? Fijaos en el espacio entre el ala del buje y la zona de anclaje del disco. https://www.singletracks.com/mtb-gear/american-classic-27-5-alloy-smokin-gun-wheelset-review/ Traducido por Google: https://twentynineinches-com.transl...tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=sc En teoría, el jefe de Amarican Classic decía esto: "El concentrador AMERICAN CLASSIC Boost Salgamos de la característica más obvia, las llantas, y miremos la no menos emocionante interpretación AMERICAN CLASSIC del nuevo y próximo estándar Boost . Nuestro juego de ruedas de prueba vino en la nueva configuración de buje AMERICAN CLASSIC Boost, es decir, para horquillas con 110 × 15 mm y triángulos traseros con 148 × 12 mm de dimensiones ANTIGUAS. Si recuerda nuestra introducción de la tecnología Boost con SRAM hace casi un año, sabe que el mayor ancho del buje se usa principalmente para separar más las bridas del buje: 5 mm en cada lado en la parte delantera y 3 mm en cada lado en la parte trasera. El resultado de las pestañas más anchas del buje es una rueda más rígida y, en teoría, más resistente. Bill Shook pensó en esto y llegó a otra conclusión sobre cómo usar el espacio adicional. Para él, la asimetría del ángulo de los radios (delantero izquierdo y trasero derecho son un ángulo mucho más agudo que en el lado opuesto) y la tensión desigual de los radios son el principal obstáculo para lograr una estabilidad óptima de la rueda. Entonces, de acuerdo con este tren de pensamiento, una construcción simétrica era aún más importante para aumentar la rigidez de las ruedas que espaciar la pestaña al máximo posible. Al final, Bill descubrió que si mantenía la distancia entre las pestañas del cubo y usaba el ancho adicional para una mejor simetría, lograría una rueda más estable en general."
Así a bote pronto, entiendo que lo que busca es igualar la tensión de los radios a ambos lados de la rueda, como si fuese una rueda delantera de frenos de zapata, pero... Si están menos separadas las alas del buje, la rueda será un poco menos resistente lateralmente, no? Lo compensará con un mayor diámetro de las alas del buje para dar más ángulo a la salida de los radios de la llanta? Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
Define resistente lateralmente... Yo creo que el concepto que hay detrás es bastante sencillo. Cuanto más abierto, más rigidez lateral. Cuanto más iguales las tensiones, más estable es el montaje, menos tendencia a descentrarse y menor rango dinámico en los ciclos de estrés de la rueda. Si ese buje tuviese en cuenta además el uso cada vez más extendido de aros asimétricos, pues todavía mejor. Pero... ¿marcará eso realmente una diferencia? Podría ser en montajes que estén un poco al límite, pero en un montaje estándar para todo uso, yo pienso que no.
Este en la parte superior es de forma cuadrangular a diferencia del otro, por lo que se podrá calibrar de mejor forma los soportes del buje, para ver si están perpendiculares respecto a la base. Los que venden de marcas conocidas tienen esa forma, por eso lo decía. O eso me parece a mí...
Gracias Ukukus, el calibrador que me corté a láser es parecido a este. El tema no está en que calibre mal o sea más o menos complicado de usar, sinó en que para cada posición del brazo del centrador que sostiene los palpadores sería necesario recalibrar. Precisamente de esto me di cuenta al probar el calibrador, y al final es mucho más fácil utilizar el aparaguador, que me da una lectura rápida y precisa.
Eso sin duda, yo este útil solo lo veo para que no se vaya de madre la cosa al empacar, mover o el primer uso del centrador. El mío vino bastante desajustado por cierto.
Me acaba de llegar este centrador mítico de aliexpress, alguien sabe como se centra la pinza? Cuando toca en un lado de la rueda todavía le falta al menos 10mm para que llegue el otro.
10mm, 1cm, me parece mucho. ¿No estará mal montado sencillamente? No lo he tenido en mis manos, pero creo que los brazos no son calibrables y 1cm parece mucho para la pinza, debe verse torcida a simple vista. Déjame hacer dos preguntas de bulto: ¿está la rueda bien aparaguada, seguro? ¿Está la rueda bien montada en el centrador, seguro?
El aparato se.sjusta de los tornillos Allen traseros que sujetan la pinza a las barras horizontales. Más que centrar, ajustar, ya que una vez muevas la pinza no marcar el centro correctamente cómo en ningun centrador, pero se.ajustara bastante. Prueba con una rueda vieja que sepas que está aparagüada a dejarle más o menos en el centro. Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
Este tipo de calibrador no serviría? https://es.aliexpress.com/item/1005...list.product.mainProduct&gatewayAdapt=glo2esp
Para ajustarlo más al centro si, pero no lo dejará perfecto. Daré cuenta además, que según aprietes más o menos el tornillo de ajuste para sujetar la rueda, la posición puede variar algo. Yo probaría a dejarlo algo más ajustado con una rueda que sepas que está bien antes de gastar ese dinero. El efecto será el mismo Todo esto te lo digo como usuario de ese centrador. Me hice un calibrador como ese con la 3D y al final, es lo que te digo. Cómo la sujección son dos tornillos, o queda sujeta la pinza en una perfecta verticalidad o según la abras más o menos o la pongas más arriba o abajo, la medida puede variar también. Es un buen centrador, pero tiene esas cosillas. No te puedo decir de otros, ya que no los he usado, pero en este ocurre eso. Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
He probado con dos ruedas y efectivamente están bien aparaguadas, he hecho el truco de darle la vuelta a la rueda sin mover la pinza, y en el lado izquierdo que es el primero en rozar se queda a la misma distancia, asique doy por hecho que la rueda está bien puesta en el centrador
