Expulsado del hilo un mes, sin fianza, al cabo del mes, se le hará un estudio exhaustivo de su conducta, por si está rehabilitado, y se le puede dar entrada , de nuevo, al rebaño..
Debe darnos palabrita del niño Jesús de no volver a usar Secure Lock nunca más. En caso contrario no vuelve. El caso es que yo cuando decidí montar mis primeras ruedas, después de empaparme de información, compré unas cabecillas Secure lock. Como seguía leyendo, poco a poco iba comprando centrador, aparaguador, LA LLAVE ( aquí si que acerté a la primera) etc... me di cuenta que había metido la pata con esas cabecillas ( afortunadamente estaban muuuuy rebajadas y me salieron creo que por menos de 2€) por ahí deben andar, en cualquier caja, decidí apartarlas no sea que tuviera alguna mala tentación. Es más incluso pregunté si con algún tipo de disolvente, gasolina etc se podía disolver el pegamento y usarlas normalmente. La respuesta fue muy clara "¿Por dos euros te arriesgarías a que siguieran teniendo pegamento?" No hay más preguntas señoría.
Igual por esto se reviraban tanto... ya me meto yo mismo la cerilla ... De todas formas la Secure Lock son la Sapim por fijación mecánica. A la que vences el roce gira. No es la química del Prolock de DT Swiss que esta sí se queda clavada de verdad. Ya desmonté una una vez y es un drama.
estas que dices son las DT Swiss y cuando me vienen con una llanta las meto en acetona 24h y cuando tengo 3 minutos les paso un cepillo interdental para quitar el resto que ya queda medio fundido y garantizado que funcionan como unas normales. El ultimo montaje que se me aflojaba fue precisamente con estas sin el pegamento. Quedan limpias.
Si, es cierto. Las que yo digo eran Prolock, que es mil veces peor. Pero vamos, gracias a parte, la cosa es que si lo haces bien, no es necesario, y lo que no soluciona ningún problema, solo puede crearlos.
Si las probé, he probado de casi todo. Las probé una vez que monté unas ruedas de apenas 1kg para bici de montaña. Funcionan como bloqueo la primera vez que las usas. A la que les das para arriba y para abajo un par de veces, dejan de actuar como bloqueo, porque el bloqueo es mecánico. Pero realmente, si se monta bien la rueda, no son necesarias. Solo en algún caso en el que por diseño el lado de menor tensión no llegase a una tensión mínima recomendable podría tener sentido, pero la verdad es que eso no suele pasar. Podría ser en el caso de unas ruedas muy muy ligeras montadas con aros de aluminio y radios de titanio, por ejemplo, pero es que eso me parece una mala idea ya de entrada.
Finalmente he podido sacar algunas conclusiones sobre las fallas que he tenido (ruedas que pierden tensión al cabo de unas salidas): - Mi tensiómetro XTools, supuestamente calibrado de fábrica, marcaba 20 kg menos de lo real y no siempre llegaba a los 120, sinó que daba por bueno a veces 110, con lo que estaría montando a 90-100 kg el lado de más tensión. - Si a esto sumamos cualquier pequeña pérdida de tensión por un revirado, desestresado insuficiente, etc, es fácil que se pierdan 10-15 kg más de tensión, con lo que entre una cosa y la otra puede que de aquí venga el fallo. De momento tensiómetro corregido, revirado controlado y desestresado supuestamente decente. Ya veremos con el tiempo.... @LyN_Suiza comentabas que el tema de calibradores caseros de tensiómetros no era tan evidente como parece. A qué te refieres? Decías que ya lo habías comentado, pero este hilo tiene más de 1700 páginas... Por comentarios tuyos que he leído imagino que te refieres a la fiabilidad del elemento que toma la medida no? CALIBRADO DEL TENSIÓMETRO - Me he montado una estructura metálica con báscula semiprofesional de hasta 300 kg (+- 1% de error verificado) y a través de varillas roscadas y una serie de tubos y chapas gruesas por debajo y encima de la báscula, he llevado un radio straigtpull DT Swiss Competition a 120 kg clavados. Le he tomado la lectura y he ajustado el tensiómetro con la tabla de conversiones, con lo que ahora puedo considerar que ha quedado calibrado. Aprovecho para comentar que en alguna ocasión he leído alguien ha tenido problemas para calibrar su tensiómetro XTools o similar. En el caso del XTools, mide con 3 tetones y tiene un ajuste de calibrado. Al pasar de cierta tensión con el tornillo de ajuste, la pata del muelle patina sobre él y esta deja de afectarle. Al revés, si la quitamos, el propio soporte del tornillo hace de tope, con lo que nos encontramos que el ajuste sólo puede hacerse de forma muy acotada y si el tensiómetro está fuera de este rango será imposible calibrarlo. Pues tened en cuenta que los 3 tetones van con un tornillo allen atornillados al cuerpo del tensiómetro y si los aflojamos y forzamos la posición del tetón arriba o abajo antes de reapretarlos, recolocaremos el rango de medida del tensiómetro y probablemente ya podremos ajustarlo con el tornillo de ajuste. De hecho jugamos con las décimas de tolerancia que hay entre el tetón y su tornillo de fijación al alza o a la baja según nos interese. He podido hacerlo por arriba y por abajo con dos tensiómetros distintos.
Tienes que calibrar también en función de la deformación de la estructura del calibrador, que no sabes cuál es. Puedes asumir que no se deforma, pero si te equivocas...
Si el tensiómetro marcaba 20kg menos de lo real, estas dejando la rueda con tensiones más altas, no más bajas como dices. Si por ejemplo, el tensiómetro te marca 100kgf, la realidad del radio, es 120kgf. Es decir, montas las ruedas con más tensión, no con menos! Enviat des del meu Redmi Note 8 Pro usant Tapatalk
Para dejar las tensiones más bajas de lo debido, el tensiómetro ha de marcarte más de lo que realmente es... Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
Disculpad me he expresado mal...marcaba de más y esto me hacía montar a menos kg... Cuando yo montaba con lectura a 120 en realidad la tensión era de 100 aprox.
Aupa chavales, una duda. Estoy de vacaciones y se me ha descentrado un par de mm la rueda trasera de la flaca. No tengo centrador a mano, tocará reparar con la rueda montada en la bici, reparación de emergencia. No aprecio golpe alguno en la llanta por lo que a pesar de que a mano no aprecio destensado de radios supongo que será la causa. Al grano...tengo apuntadas las tensiones a las que venía centrada la rueda. Si consigo el tensiómetro, aproximando a la tensión de origen, solucionaría el problema aunque sea de forma provisional o paso del tensiómetro y tenso radios donde pida y punto?
Lo que haría yo: la centraba y me apuntaba en cada radio cuántas vueltas le has dado. Si simplemente se ha aflojado, deberías dejarla bien de tensiones sólo centrándola. Luego en casa ya con calma verificas tensiones y si debes volver atrás tienes una referencia de lo que has hecho. Si es de aluminio y se ha llevado un golpe ya es otra historia, difícil que vuelva a quedar perfecta. O centras o igualas tensiones...
Si se ha descentrado, es porque hay un motivo. El motivo siempre es un desequilibrio de tensiones, que puede después traducirse en el efecto que sea, pero si partimos de un desequilibrio, ya es evidente que tocando un rato no se va a solucionar. Solo solucionas el síntoma, no la causa. Aunque estuviese bien, solo centrándonos no garantizas que quede equilibrada, porque el equilibrio es entre TODOS los radios, no uno s uno. Es decir, se puede dejar una rueda centrada y muy desequilibrada. Si se ha soltado uno es que ya había un desequilibrio y por lo tanto, solucionando el síntoma no arreglas la causa. De hecho muchas ruedas de fábrica vienen desequilibradas (si no todas) que para eso se inventaron las cabecillas con bloqueo. Puedes arreglarlo puntualmente para ir tirando hasta que tengas acceso a un mecánico de ruedas decente, pero no la dejes ahí porque lo más probable es que te pueda dar problemas hasta que la revises al completo.
Gracias LyN, se trata de repararla puntualmente para salir del paso. La centro igualando tensiones con el tensiómetro o a ojo? Creo que van a ser varios radios, no solo uno ya que no aprecio ningún radio excesivamente flojo al tacto y la zona descentrada abarca unos 25 cm de llanta. Las ruedas se van a quedar como segundo juego y para practicar con ellas, tengo un juego nuevo comprado a falta de montar pero como he dicho estoy fuera de vacaciones, toca salir del paso. Son las ruedas de serie de la bici, ya llevaban un tiempo con un pequeño descentrado.
Si no sabes lo que tienes que hacer, el tensiómetro no te sirve de mucho. En ese caso, yo sencillamente centraría la rueda a ojo. Como mucho pulsa los radios para decidir si subes tensión de un lado o la bajas del otro a la hora de centrar. Una nota más baja que los radios adyacentes del mismo lado es signo de falta de tensión, que debería ser lo normal que hubiese ocurrido.
