Yo lo que entiendo que ha podido pasar es que se haya aflojado un radio y al no repararlo ha arrastrado a los próximos del mismo lado. Entiendo que eso sería lo lógico si la rueda estuviera bien montada de fábrica.
Claro, siempre empieza aflojándose uno. Lo que pueda pasar después ya depende de cómo estuviese la rueda, pero si se ha llegado a aflojar uno es que no estaba muy bien de entrada, ¿no?
Gracias a todos, le pegaré un centrado para salir del paso y cuando acaben las vacaciones ya me pondré a ello en serio.
Hola compañeros. Que opináis sobre la compra de este centrador. https://es.aliexpress.com/item/1005...uiUtMDusOPAnGYhMRk9yxWTIuJKODYxhoCthUQAvD_BwE Es para un uso aficionado total, controlo bastante el tema mecanico, pero nunca he tocado el tema ruedas y quiero iniciarme
Es el que yo uso. Para el uso que quieres cumple de sobra, pasa de los relojes comparadores, no son necesarios. Yo los tengo y están guardados en su caja. Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
Lo importante es que el centrador vaya bien, luego con diales o sin como bien dices es lo de menos. Entonces lo consideras una buena compra o a dia de hoy comprarias otro?
El aparato va bien. Lo compraría sin problema. A día de hoy quizá me iría al alguno más parecido al parktool o alguno que sea similar como el unior, pero la diferencia de precio es considerable y realmente en el resultado final de la rueda no vas a notar nada, solo que quizá trades un pelín más en centrarla ya que resulta algo pesado enroscar y desenroscar las tuercas del eje de sujección para poder usar el aparagüador. Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
Buenas, Voy a pedir un aro Wind-Wing asimétrico de 40mm externos y 34 internos, con un ERD de 551mm y offset de 3mm para la rueda trasera. Lo montaré sobre un buje Hope Pro 2 EVO de 142mm y 32 radios con codo. He tomado las medidas del buje como he podido para introducirlas en varias calculadoras, pero invoco a los expertos para verificar que lo he hecho bien. No encuentro por ningún lado las medidas exactas del buje y no me acabo de fiar de mis mediciones, ya que lo estoy haciendo con la rueda montada. Si alguien las tiene, se agradecería que las compartiera, y si alguien que lleve el tema por la mano y con buenas referencias se ofrece a calcularlo ya sería la leche. La calculadora de Mach1 me da: Izq. : 259mm Der. : 257mm La de spokecalc: Izq. : 256.5mm Der. : 255.5mm La de Sapim (no da opción a offset): Izq. : 260mm Der. : 259 La de e-spokes: Izq. : 260mm Der. : 258.5 Saludos y gracias,
Hola. Que llaves me aconsejáis a parte de la PKLie, les he enviado un correo pero no responden? es para unas cabecillas Sapim poliax laton, tengo entendido que son llaves de 3.25 Alguna de estas puede estar bien https://www.tradeinn.com/bikeinn/es...1PQtBSMoTlo6jY9u371wZwNP_i_UEOGmubjcsqtw9cBnZ https://www.tradeinn.com/bikeinn/es...QCmE-qn3tyMpAHV0g-rpFxbmnbTew2s-f8Nc6h3Y68EOr https://www.tradeinn.com/bikeinn/es...a77338&utm_medium=afiliados&utm_source=487476
¿Porqué usas varias calculadoras? En mi opinión no tiene ningún sentido, pero mucha gente lo hacéis. No logro entenderlo. Supongamos que usas dos calculadoras, A y B, para hacer el cálculo y dan lo mismo. ¿Es eso prueba de que está bien? Pues no, porque si hay una medida errónea, estará mal en ambos casos. ¿Y sin dan diferente están mal las medidas? Pues tampoco, porque quizás las medidas que espera cada calculadora sean diferentes o proporcionadas de un modo diferente. La clave está en entender bien las medidas o datos que pide la calculadora que vayas a usar, medirlas u obtenerlas bien, meterlas y calcular, pero una sola vez. Si quieres hacer eso con cuatro calculadoras... ¡será una locura! Yo escogería una de esas, me aseguraría de las medidas, y a por ella. Ahí hay diferencias demasiado grandes, de modo que alguna no está bien usada, seguro. Las medidas del buje están publicadas y yo las he usado muchas veces, de modo que puedes comprobarlas. Pone 135mm, pero es el mismo que el de 142, solo cambian las puntas del eje. Cuando hayas escogido una de las calculadoras, si quieres comentamos los datos que hay que introducir por aquí para ayudarte a calcular la longitud de los radios correctamente. Recuerda que si la calculadora no acepta el offset de la línea de radios del aro lo que debes hacer es restar la asimetría al offset izquierdo y sumársela al derecho, porque esos offsets del buje se calculan respecto de la línea de radios.
Si no te contestan (raro, yo acabo de comprar una remesa de llaves hace poco, deben estar de vacaciones) también funciona muy bien la DT buena. Y por cierto, en TradeInn, yo no compro ni con tu dinero, por principios. Les encanta engañar para vender, cosa que me parece muy mala práctica. O al menos yo ya me he sentido engañado tantas veces, que ya no compro.
Gracias LyN, En cuanto al porque de usar varias calculadoras era simplemente para familiarizarme con su funcionamiento, y una vez bien entendido decantarme por una. Sobre los datos del buje, entiendo que los dos primeros datos reflejan el diámetro de las alas del buje, de centro a centro de los orificios donde asientan los radios. Medí el lado derecho y apunté 58mm, y por si fuera poco di por hecho que las dos alas serían iguales . Y oos otros dos datos son la distancia entre el centro del buje y el plano medio del ala. Respecto al offset, me refiero al desplazamiento de los orificios del aro al ser asimétrico, veo que hay calculadoras que no ofrecen ese parámetro. Ésta tarde volveré a probar con los datos correctos. Saludos,
Agradecería me confirmarais que el montaje correcto de una rueda asimétrica trasera es como en la foto que adjunto: El lado del buje donde va el nucleo se situa en el lado de la llanta donde los radios estan mas cerca del borde. Como en la foto
Lo que pretendes con un aro asimétrico es llevar la línea de radios (marcada con la línea discontínua roja vertical en el gráfico) lo más cerca posible del centro entre alas del buje con el objetivo de igualar en lo posible la longitud de los radios y con ello la tensión de ambos lados de la rueda. En el gráfico puedes ver como la línea de radios se desplaza hacia el lado del disco en la rueda trasera (en la delantera es al revés) para conseguir ese efecto. Es decir, al revés de como lo estás haciendo tú en la foto.
Claro. Por eso digo que si la calculadora no coge ese dato para el cálculo, lo que hay que hacer es modificar los offsets o flanges del buje (no del aro) para provocar el mismo efecto en el cálculo. Esto es lo que dice al respecto la calculadora de DT Swiss, que es una de las que no acepta el offset de un aro asimétrico como dato para el cálculo:
Ok, gracias por la info. Pues la calculadora de DT arroja 256,9mm izq. Y 256,8mm der. y en ambos casos recomienda radios de 256mm. Esto es correcto? Siempre hay que redondear hacia abajo? En éste caso no sería mejor ir a 257?
Depende del radio. Hay radios que bajo tensión se estiran más y radios que se estiran menos. Si los coges largos y se estiran demasiado, harás tope. La calculadora de DT no tiene en cuenta la elongación en el cálculo, sino en el redondeo. Según el radio, usar una calculadora que no tenga en cuenta la elongación puede provocar que compremos radios que no sirvan. Dicho esto, yo personalmente prefiero un radio 1mm más largo que 1mm más corto.
Será por variables Tengo intención de montar los Pillar x-tra 1422, cabecillas de latón y arandelas. Al usar arandela habría que sumar un milímetro al radio, así que con 257mm creo que estará bien.
