como me gusta ver las bicis llenas de barro no tanta bicicleta de catalogo y de fotos de istagram. Esa parece de las carreras que se gastan los australianos de esas de 300 0 400 kms en dos días. Por esos barrizales de tierra rojiza con interminables kms de recta y subidas... como molaría hacer una carrera de esas.
Yo siempre la llevo sucia...me encanta.. Aunque a ese nivel de la foto..por mi zona es difícil......aquí solo polvo... Que llueva pronto...
Y qué diferencia hay entre montar radios de titanio y llantas de cabrono en vez de acero y aluminio? Quiero decir, que técnica o conocimiento fundamental distingue al montador de ruedas con experiencia en titanio/carbono del que no la tiene? Yo nunca lo he hecho y no sé cuál es, por eso pregunto. Si sabes la tensión q tienes q usar y tienes calibrado tu tensiometro para los radios en concreto, supongo que calcular la longitud es igual y radiar la rueda es igual ... Que diferencia hay? Enviado desde mi Moto G (4) mediante Tapatalk
Yo tengo el Thomson de carbono y muy bien. Eso sí, es bastante gordo. Yo tengo las manos grandes y voy agusto, aunque no se, está hecho al gusto de la campeona de cyclocross Katie comptom o como se escriba, cada uno q saque las conclusiones que quiera Enviado desde mi Moto G (4) mediante Tapatalk
Yo siempre he dicho que esto de las ruedas no es nada del otro mundo. Requiere de un poco de aprendizaje teórico y cuanta más práctica mejor, y un poco de información para acertar cada montaje que se haga. Lo dicho, nada del otro mundo. Sin embargo, mucha gente no se detiene en los detalles, y algunos son importantes. Los radios de titanio conificados que usé en ese montaje son delicados por dos motivos: por su elasticidad y porque son rectos. La elasticidad de los radios de titanio hace que la diferencia de tensión entre el radio pisado y el radio del que cuelga el buje, y entre ese radio de cuelgue y los radios adyacentes en un intante determinado sea mayor que con unos radios de acero. Cuanto mayor sea esa diferencia, más fácil será que las cabecillas de los radios que quedan con menos tensión se vayan soltando e incluso que algún radio se acerque a tener tensión cero, lo cual puede hacer que la rueda flexe soltando aun más la cabecilla. Con los radios de titanio conificados, este efecto se produce incluso de una manera más marcada. Por eso, para paliar ese efecto, se debe radiar a más tensión de la habitual y se debe intentar que la diferencia de tensión enre los radios de un lado y del otro sea la menor posible, aun más que en el caso de los radios de acero. Quien haya montado ruedas ya sabrá que uno de los problemas más habituales es la dificultad para subir la tensión de la rueda con precisión y suavidad. A medida que sube la tensión los radios se ponen duros y cuesta más evitar el revirado y hacer pequeños giros precisos de las cabecillas para dejar la rueda bien equilibrada. Pues imagina si hay que subir la tensión aun un 25 o 30% más. El problema aumenta exponencialmente. Yo he visto saltar chispas al girar una cabecilla. Si los radios son rectos y cilíndricos, el problema es aún mayor porque los radios pueden girar en el alojamiento del buje y no gana tensión. También pasa que si no hay suficiente tensión, el proceso de ganar y perder tensión en los radios puede hacer que éstos se muevan en su alojamiento y acaben rompiéndose por estrés. Pero claro, si la tensión es demasiado alta, el aro puede correr el riesgo de fisurarse, especialmente en el caso de aros de aluminio. Para que la tensión entre ambos lados de la rueda sea lo más parecida posible hay que escger un buje en el que los offsets izquierdo y derecho sean lo más parecidos posible o esocger un aroque compense la diferencia entre los offset. Además, la diferencia de tensión entre el aluminio y el titanio puede hacer que las cabecillas se suelden a los radios con el tiempo. Para evitarlo, hay que proteger cada rosca con pasta de montaje que evite el contacto directo de ambos elementos. Y por último, dado que los radios son más elásticos y además se radian a mayor tensión, es recomendable escogerlos más bien cortos para asegurar que nos pasmos de largo y hacemos tope en la rosca, pero que no queden demsiado cortos, porque si el radio no atraviesa la cabecilla entera y hemos radiado a mucha tensión, el riesgo de que ésta parta es mayor. Por todo lo anterior los aros de carbono ofrecen ventajas. Ahora es fácil escoger aros de carbono asimétricos. También suelen permitir mayores tensiones de radiado que los aros de aluminio. Y finalmente, la rigidez del aro hace que la diferencia de tensiones al rodar sea menor que con aros de aluminio. Pero no todo son bondandes. Los aros de carbono precisamente para asegurar que las cabecillas no atraviesan el aro, suelen ser muy gruesos en el centro. Eso significa que la orientación de los agujeros es muy importante, porque necesariamente van a orientar las cabecillas, y si no lo hacen correctamente (no siempre lo hacen, a veces son simplemente radiales, que no es lo mejor) entonces complican mucho de nuevo el subir la tensión a lo niveles requeridos. Y si después de este tostón de la leche que me ha salido te sigue pareciendo que la diferencia tampoco es para tanto (yo ya lo he dicho al principio, tampoco es para tanto, es más complicado escribirlo aquí en un mensaje que llevarlo a la práctica) entonces lo que mola es ponerlo a prueba y montar las ruedas, porque van de vicio.
Que recomendaríais de cubierta en 26", rodadora pero con suficiente taqueado para meterse por pistas de tierra o gravilla suelta (no en plan MTB pero si fuera de asfalto)
Es exactamente lo mismo q con radios de acero y llantas de aluminio pero en extremo. En cuanto a la corrosión galvánica (el alu y el acero/titanio se sueldan entre si) con cabecillas de alu yo probé a usar grasa y fue un fracaso asiq uso loctite azul. Cero problemas, evita q se suelden y evita q se aflojen por vibraciones. Eso si, gotita de aceite/grasa en cada ojal para que deslicen bien. La gente se piensa q el fijatornillos deja los tornillos pegados y bloqueados en una posición. No es así, es como una tuerca de seguridad. Cuando dices un 25-30% más de tensión a q tensión te refieres? Yo monto las ruedas siempre a la tensión maxima recomendada por el fabricante de la llanta más un 10% aprox que es lo que baja al poner la cubierta con la presión de aire que uso. En realidad el último tensado lo sueldo hacer con la cubierta puesta. Si subes un 15-20% más de esta tensión la acabarás reventando! Cuál es la tensión máxima de una llanta de carbono? Enviado desde mi Moto G (4) mediante Tapatalk
Buenas GRAVELEROS, una pregunta técnica para los más entendidos en mecánica. Se le pueden poner ruedas de 27,5 a está TREK 8500 del año 2011. La bicicleta es de 26" pero he visto por ahí a gente que a pasado una 26" a 27,5, no esté modelo en concreto por eso pregunto. De poder hacerse que necesito cambiar a parte de las ruedas que es obvio... Jijiji Gracias y saludos. Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk
