Supongo que lo mismo que necesitaste para pasar tus 700 a chorizonas. El único problema es el tamaño máximo de cubierta, que se verá limitado. Prueba las ruedas con chorizonas y te haces una idea... Enviado desde mi SM-J105H mediante Tapatalk
Ergo no es exactamente lo mismo Yo he usado de todo: nada, grasa, aceite, cera, fijatornillos y pasta de montaje. Se puede no usar nada, pero cuando llegas al límite de tensión las cabecillas no giran bieny cuesta afinar. Se puede usar grasa, pero es una guarrada y el polvo después se engancha mucho más. Se puede usar aceite y pese a que es mejor que la grasa si usas la cantidad justa, es una guarrada y el polvo después se engancha mucho más. Se puede usar cera, no tiene problemas, pero no va tan fina como otras soluciones en el montaje, especialmente si se seca antes de dar tensión. Se puede usar fijatornillos, pero no me parece la mejor solución. No todos actúan como dices, también los hay permanentes, y el problema no es tanto lo que pasa con el montaje, sino lo que pasa al cabo de cuatro años de barro y polvo. El riesgo de que se bloquee con la porquería es demasiado alto y al final... ¿para qué? No ayuda en el montaje, que para mi es el motivo principal para usar algo, y si lo tienes que usar para evitar que se aflojen las cabecillas, es que montaste mal la rueda, de modo que mejor aprender a hacerlo bien que usar una solución para ese problema. Una rueda con la tensión adecuada y bien equilibrada no se suelta ni aunque hayas lubricado las roscas con aceite. Y finalmente la pasta de montaje, que para mi no tiene ningún problema si se aplica bien, exclusivamente en la rosca del radio y en la cantidad justa. No provoca que se suelten las cabecillas y en el montaje ayuda a llegar suavemente a la tensión final. En mi experiencia es la solución ideal y no tiene problemas más allá de la dedicación a aplicarla en cada rosca. Yo también monto las ruedas a la tensión máxima, pero sin pasarme ese 10%. Los límites de tensión ya tienen en cuenta la caída al hinchar la rueda y además no hace falta pasarse para hacer una rueda estable y tampoco creo que sea necesario tensar con el neumático montado ni mucho menos. Precisamente, como decía en el ladrillo de antes, uno de los problemas de montar ruedas con radios de titanio es que el aro debe soportar la tensión adecuada, lo que no es obvio. Los aros de carbono soportan de sobras tensiones de 150kgf.
Creo que hay otros hilos para preguntar este tipo de cosas,si yo no leo mal este hilo se llama sobre GRAVELBIKES y no sobre "pregunto lo que quiero sea lo que sea"
Entonces no estás tensando las ruedas un 20-30% más , las estás tensando a la tensión máxima de la llanta, lo que dices es que los radios de titanio no van bien con llantas q aguanten poca tensión! Q no te entendía! Disagri con lo de la tensión máxima sin contar con la cubierta, especialmente con stans ztr, por experiencia, si las tensas a 120kgf que es su tensión recomendada sin las cubiertas con grasa/nada/aceite tienes chicle gominola y los radios se desenroscan solos, consulte con ellos cuando me paso y ellos mismos me dijeron q tuviera en cuenta la presión de la cubierta y q recomendaban hacer el tensado final con ella puesta ya q podía llegar a bajar la tensión final de la rueda un 10-12%. También comenté esto con Roger Musson, cuyo libro recomiendo 100% comprar porque te da acceso a hacerle preguntas (responde!) y me confirmó la misma canción. Si haces eso con fijatornillos no se terminaran de soltar pero estarán mal tensadas y tendrás unas ruedas de mlerda, claro, como tú bien dices. En cuando al spoke prep tanto el de wheelsmith como el de dt (no sé qué otras marcas hay pero imagino q serán iguales) no es más q un fijatornillos industrial q es básicamente una mezcla de grasa y pegamento anaeróbico. Lo que hace es lo mismo q el loctite azul, rellena los huecos entre la rosca del tornillo y la tuerca (radio y cabecilla) y por la consistencia que tiene al "endurecer" (nunca se cristaliza, se pone "gordo") evita las holguras debidas a vibraciones entre tuerca y tornillo o los rodamientos dentro de sus huecos. A parte, también evita la corrosión galvánica entre metales y por tanto la soldadura fría (q se queden bloqueados). No sé qué otros fijatornillos son esos que pegan y dejan pegado y cristalizado el tornillo. Nunca he visto algo así, a menos que uses cianoacrilato o epoxy.. En cuanto a lo que dices del barro/polvo el resultado de usar el spokeprep sería el mismo que el de usar grasa, aceite o fijatornillos. En mi experiencia eso me ha pasado con el aceite entre cabecilla y ojal pero no con el fijatornillos entre radio y cabecilla si echas la gotita en la cabecilla antes de radiar. Es un poco rollo, pero así evitas esas cosas. Supongo q esa tarea solo la hará un friki como yo en su casa y q los mecánicos profesionales si echan lo q sea, lo harán a lo bestia mojando los radios y fuera. En mis últimas ruedas eche el fijatornillos por fuera directamente en la rosca antes de tensar, me chorreo y un guarrete... Pero mis amigos alcoholdelasheridas y camisetavieja me libraron del mal. Amén. Eso si, un cognazo ir radio a radio limpiando. También he leído gente que utiliza aceites de acabado para madera y cosas así, como el aceite de linaza. La idea es buena, lubrica cuando las montas y cuando seca cristaliza y hace de fijatornillos, lo malo es q tarda mucho en secar y cuando seca cristaliza, como el fijatornillos de dudosa calidad ese que dices, asique no me parece muy buena idea. Tengo ganas de probar unas llantas de carbono y unos radios de titanio. Suena a mito y autosugestión, la verdad, no te voy a engañar, pero no eres al único al que se lo he oido... si a eso le sumas las nuevos bujes magnéticos de rotor... Brrrr mucha pasta! Ahora, busca una llanta de carbono que aguante 7bares de presión, que tenga un ancho interior de 20-22mm, algo de perfil, que la haya en 32 agujeros, que pese menos de 360g y que no sea muy cara... Enviado desde mi Moto G (4) mediante Tapatalk
No te quito razón pero en los demás hilos no hay tantos entendidos como aquí. Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk
Si, estoy tensando un 20-30% más. Cuando monto aros de carbono con radios de acero no necesito dar más de 110-120kgf, ¡me da igual que el aro soporte más! Porque no me hace falta y hace la rueda más resiliente y más cómoda. En el caso de titanio, hay que dar ese 20-30% más de tensión. Disagree. Las ruedas se montan bien y a rodar. Yo he montado Crest, Arch, Arch EX, Flow... vamos, un poco de todo de ZTR, sin las cubiertas, a 110-120kgf y sin fijatornillos ni Pro Lock y no se sueltan. ¡Qué sé yo! Vamos, si tuviese que montar cubiertas cada vez que monto una rueda... Curiosidad: el Loctite 270 es un fijatornillos semi-permanente, por ponerte un ejemplo. El 221 en cambio es ideal como fijacabecillas porque es más blando y destinado adicionalmente a sellar. Pero vamos, volviendo al principio del asunto, no me gusta usar fijador de roscas porque no comparto el motivo para usarlo y si algo no tiene un fin que yo persiga, pues ¿para qué lo voy a usar? Y me repito: si una rueda se monta bien, no se suelta. Y si no se va a soltar, ¿para qué usar fijatornillos en los radios? Podría no servir para nada o, como he comprobado muchas veces, acabar siendo un problema con el tiempo. Si no, además de mi propia experiencia, puedes preguntar en el post de Ruedas Endureras a la Carta, a cuántos les ha dado problemas una rueda montada con Pro Lock a la hora de mantenerla con el paso del tiempo. ¡Y no tanto tiempo! El otro día desmonté yo unas ruedas de fábrica de DT sin estrenar, que van con Pro Lock porque el montaje es una ****** y si no no aguantaría, y no veas lo que me costó soltar las pütas cabecillas que estaban soldadas con el Pro Lock de los *******. Las volví a montar sin esa porquería, claro, con cabecillas nuevas de Sapim. Mucho mejor. Todo para solucionar un problema que con un montaje correcto NO EXISTE. Mito y autosugestión... llevo muchos años montando como para no ser consciente del placebo hype. Si de mis palabras has deducido que puede ser eso, es que no me he explicado bien. A ver si consigo explicarme mejor: la diferencia entre las mismas ruedas montadas con radios de ti y con radios de calidad de acero en la misma bici y con el mismo uso es abismal. No estamos hablando de una sensación sutil... ¡es como cambiar de bici! En asfalto liso perfecto te iba a dar igual, pero simplemente en la típica pista cubierta de piedrecillas pasas de ir repiqueteando el culo a rodar con suavidad. Es instantáneo. No se trata de que al cabo de 100km te notes menos cansado... el primer metro tiene un rodar completamente diferente. Y si hablamos ya de un terreno más abrupto, la diferencia crece exponencialmente. Los saltos, por poner un ejemplo, no tienen nada que ver. La caída es suave, no hay golpe. Este efecto se debe a que el buje va colgando de un radio netamente más elástico, con lo que obtienes un efecto doble: por una parte, una microsuspensión por la propia elongación del radio. Por otra parte, este efecto elástico actúa como un filtro de altas frecuencias, por lo que la sequedad de cualquier choque con un obstáculo (grande o pequeño) desaparece. El obstáculo tiene el mismo tamaño y hay que superarlo, obviamente, pero se absorbe la brusquedad y se supera con suavidad. Valen cada euro gastado en ellas y desde luego te invito a que pruebes unas ruedas así y luego nos lo cuentes. La contribución de los aros de carbono a la comodidad es más porque las ruedas resultantes son muy precisas, lo que cansa menos a largo plazo, y porque hacen que un montaje de radios de titanio sea mucho más duradero que con aros de aluminio. Eso no existe. Sobre todo por la relación ancho/perfil/peso. En realidad con estos requisitios yo escogería la Yishunbike ASD29-30XC-SL de 24mm internos, 21mm de perfil y 345g. Supongo que oficialmente no te dirán que aguanta 7 bares (tampoco sé para que quieres 7 bares en una rueda de 22mm internos, pero cada uno...) pero los aguanta.
hace unos días pedí un presupuesto para radiar con titanio unos aros de carbono y sale por una pasta, los importes que veis hay que sumarle el iva
Si, sale por una pasta, en valor absoluto es mucho dinero, eso es cierto. Se pueden comprar más baratos que en ese presupuesto, pero no mucho más normalmente. Yo he montado varias ruedas porque pude acceder a ellos a un precio más que bueno, si no a lo mejor no los hubiera probado.
Hombre, pero si @dobii es de la familia. Aquí discutimos de cualquier cosa, esto es como estar en la barra del bar con los colegas.
Carlos y a los demás compañeros lo he puesto aquí porque hay mucho más entendidos en mecánica y porque este hilo lo ve mucho más gente, pero vamos que si molesta que lo muevan los moderadores Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk
a mi no me molesta, pero que si tu tienes unas ruedas de 27,5 en el jierro ya las estas poniendo para hacerte la idea y es la mejor prueba que puedes hacer Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Jajaja ya lo se compi, pero no tengo los casquilos para convertir a QR los ejes, y no los voy a comprar para que no me sirvan, ademas no se si la cadena me valdría o tengo que cambiar algo más.. Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk
Si la transmision es la misma no creo que tengas que cambiar la cadena ni na, no? Pero claro si pones ruedas mas grandes deberias llevar un desarrollo mas pequeño... Aunque los ejes no te valgan puedes hacer la prueba para ver si tienes hueco en el cuadro, que yo creo que si tendras pero dudo que entre un cubierta de las que se llevan ahora. Una mas "finas" si.
Ale, pues calentón y pickenflick pedida!! Ya la presentaré cuando llegue. Espero no arrepentirme de la compra porque ha sido un capricho, la Gt Grade de Alu me va fenomenal...
Tenes fox rlc de 26"? Si, puedes, el paso de rueda y en la puente permite. Las fox 26" fueran "la horquilla" para conversiones 26" ==»27,5" Tenes que ver como va la cubierta trasera con la puente de las vainas (eso quadro es alu por eso deve tener puente)
