La principal falta de sensibilidad es por culpa del amortiguador. Aunque el sistema tambien influye. Las medidas son 200x57. Y mucha gente lo ha cambiado por fox rp23, fox dhx air, manitou evolver y creo que alguien le puso muelle. Hasta creo que cane crek inline deberia caberle tambien.
Ya me imaginaba...*****, y eso que acabo de vender un Fox Float R prácticamente nuevo, jejeje Y otra pregunta: le entra una 216x63 en la posición de anclaje inferior mas cercana al cuadro? Me imagino que cambiará algo la geometría ( levantará el pedalier) pero también aumentarás el recorrido. Lo habéis hecho alguno? Por ahí he visto una Pitch con un DHX5.0 que dice el forero que da 173 mm, con lo que imagino que pueda ser que lleve uno en 216 mm entre ojos... Nada, me pondré a buscar amortiguador. Mientras tanto, SAG del 60% para cuidar la próstata... NUEVO: creo que un amortiguador de 216 mm le puede entrar, midiendo sin desmontar. En breve desmonto y vuelvo a medir para comprobar Saludos
Las pitch si que las han montado con un 216mm.... En las enduro no recuerdo de nadie que lo haya montado, aunque te va a dejar una dirección muy cerrada si lo montas.... Yo llevaba el afr y lo cambié por un fox dhx5 de muelle, despues también llevé un rocco coil una temporada. El muelle cambia totalmente la bici, mucho mas sensible, pegada al suelo, puedes saltar sin miedo a tantos topes, el mejor cambio que le pude hacer. (A costa de subir peor claro esta...) Lo único que tienes que tener en cuenta es de no buscar un amortiguador con una cámara de aire muy grande, cuanto mas pequeña y progresivo sea el amortiguador mejor, porque el sistema de este cuadro es regresivo y vas a ir dando topes por todos los lados a la que te vaya un poco el saltar. Para que te hagas una idea de lo poco progresivo que era decirte que con el dhx5coil llevaba un muelle de 500ib y la presión de la cámara secundaria a tope y el bottom out cerrado a tope, y eso que peso solo 62kg. Y aun seguía haciendo algún tope. Aunque la gracia de este cuadro para mi era que con el afr a costa de ser un poco insensible dejaba un cuadro muy ligero y que subía muy muy bién. Al final se lo vendí a un colega hace un par de años o tres y ahora ha partido el bascuante.... Pero bueno, ya eran muchos años de bajadas, lo disfruté muchísimo.
No voy a saltar por ahora, que ando lesionado, por lo que buscaré, en principio, un "High Volume", pues no corro riesgo de hacer tope. Mi uso será XC hasta que vaya viendo como evoluciona mi dolencia. Si luego me vengo arriba, y ojalá sea así, me plantearía otro amortiguador para un uso mas enduro, aunque el que lleva ya entiendo que lo es... Lo que si es que TUNE de compresión y rebote pondrías? pensando en eso, sensibilidad y mas sensibilidad...el leverage de la bici es de 2,63 y cuadro regresivo como bien comentas... Gracias por comentar tu experiencia, y no descarto un muelle. P.D.: De 216 mm tampoco descarto, aunque cierre la dirección y levante el pedalier ( le he calculado unos 3 centímetros), pues me voy a SAG de 50% o así, recuperando geometría del de 200 mm. Siempre pensando en esta **** lesión...
El tune de rebote si no recuerdo mal la gente ponía el M, en cuanto a la compresión lo suyo sería un M también, si pones un L no vas a tener suficiente soporte hidraulico me parece a mi. Sabiendo lo que buscas si entra un 216 igual con un fox rp23 tune MM que son bastante suaves y un sag generoso podría quedar una bici muy sensible. Pero como digo, yo no buscaría un hight volume, y mas sabiendo que vas a poner un sag muy muy generoso. Aunque si buscas sensibilidad un muelle es lo tuyo. Poniendo una baja presión en la cámara secundaria y un muelle para tu peso o algo inferior sería una alfombra, no notarias ni una piedra. Yo ahora voy con una reign y llevaba un monarch plus de los nuevos, pues lo acabo de quitar y he pueso un marzzochi roco tstr de muelle, no puedo estar mas contento, la bici es un colchon. Donde esté un muelle...
Dudo entre M/M o L/L aunque las tablas marcan un M/M. L/L quizás se hunda mucho pero lo cueste recuperar, por la baja presión de la cámara de ifp. En fin ya vamos a ver. Lo del muelle quizás cobre cada vez mas peso. Salida esta mañana de 1 hora para probar en plan suave xc light , con un SAG del 60%, pues bien, insensible a pequeños baches con el rebote abierto y la válvula spike abierta. Se comporta bien con baches mas grandes, y es bastante estable sin contaminación del pedaleo abierto, pero claro, en detrimento de la sensibilidad. El hundimiento con pequeños baches y sin ir rápido, para que os hagáis una idea, es el siguiente: Saludos
y otra cosa: he leído que reales da 143 mm de recorrido trasero. Sabéis algo de eso? Si es así, si que interesaría meterle un 216x63, que daría unos 160 mm de recorrido efectivo.
hola buenas, la insensibilidad se puede quitar si tienes ganas de mancharte las manos, reduciendo el sag del aceite a 2,5 y tuneandole camara interna , en horquilla tambien y lo de poner un amorto mas grande, cuidaito pues te hara topes y el tirante horizontal superior a la rueda trasera te va a dar con el tubo del sillin y eso es mas feo a que te haga topes.
Hola! Y donde hay un manual para desmontar este amortiguador y cambiarle el aceite? Tunear la cámara interna, será para quitarle volumen, con lo cual lo harás mas insensible. Otra cosa es que a un "High Volume" le reduzcas la cámara interna con tronco cilindros, tóricas o similar al bastado, para no hacer topes, pero este es un Low Volume...O a que te refieres tunear la cámara interna? Gracias Un saludo
La forma de la camara positiva, es distinta a los demas, ancha por arriba y normal por estrec. El manula es el de RP23 y lo de tunearlo, puse hace tiempo como hacerlo. Si encentro la pagina te la pongo aqui, que esto es lo peor para mi, el como funciona este foro, jajaj
buenas compañeros la pagina del tuneo del afr es la 617 de este post. pd. el amortiguador deberia dar de carrera por fuera mas de 50 mm. no? que el otro dia despues de ir a la pinilla lo medi por curiosidad y solo me da 45 mm. y a los dos dias lo volvi a medir despues de mover un poco la suspension y ya me daba 50 mm.
Cuando le hacen la revisión, generalmente se pierde un centímetro mas o menos al montarlo, porque queda un poco de aire encerrado en la parte baja del pistón, eso se elimina y recupera el recorrido integro metiendole una lamina fina y dura que lo libere o despresurice. La otra opción de recuperar el recorrido, es con el tiempo ya que ese aire se va perdiendo por la junta torica inevitablemente. Como se busca un mensaje concreto, no tengo ni idea, jajajaj
otra cosa estoy buscando ruedas baratitas para la enduro, si os entereais de algo estoy interesado. Conservaria mi buje delantero. La rueda trasera la cambiaria entera, preferiblemente por una de rodamientos sellados. Mientras este enderezada y no muy trillada me conformo, vamos que no sea un churro. Gracias compañeros PD: sigo en busca y captura de una potencia de 60mm
Bueno, ya he leído tu tutorial de como tunear el amortiguador . Impresionante de currado y explicado. Enhorabuena!!! Obviamente el tema de la sensibilidad va en función de la presión de la cámara ifp, que pasa por reducirla para aumentar dicha sensibilidad. Yo tuve un amortiguador de esos de doble cámara configurable ( el rock shox sid de la giant de mi foto de perfil), y era lo mejor y lo mas lógico, para que cada biker lo pusiese a su gusto o en función del uso. Lo de cambiar el aceite por otro de menor densidad entiendo que solo afecta al rebote y al propedal, si bien al hacerlo mas rebotón a tope abierto, es otra manera de modificar su sensibilidad. El AFR con el rebote y el propedal abierto, tiene poco rebote de casa, y da esa sensación de insesibilidad, si bien no contamina nada el pedaleo subiendo ( para mi peso), aunque para eso tiene las 4 posiciones de la válvula spike, digo yo... Por ahora cambiaré el aceite por un SAE 5, a ver como se comporta. La cámara ifp la dejaré para mas adelante, que no me gustaría hacerle una métrica para la válvula ( tengo un cacharrete de otro forero para poder "pinchar" la cámara y cambiarle la presión, si bien nunca sabes con cual se queda al final, pues al sacar pierde algo de aire...) Gracias por el aporte. Muy interesante de verdad
Tengo una duda "existencial" al respecto: Si le cambio solo el aceite, que tengo de despreurizar ambas cámaras previamente, al montar luego, como le meto presión a la cámara ifp? Tu dices que se ponga la válvula flotante a 33 mm del borde del cuello, se llene de aceite y se meta la spike, y luego montar la carcasa, meter presión a la positiva, y listo. Y la presión de la cámara negativa? Coge presión ya al montar como tu comentas? Ten en cuenta que yo no voy a ponerle, por ahora, válvula para inflar con bomba... Gracias nuevamente Saludos
Todo es asi, ahora, antes de meter la valvula spike, hay que meterla en aceite y abrir y cerrar el rebote y compresion varias veces para sangrar la valvula, eso marca diferencias. En lo referente a la camara ipf, si ue es verdad que hay que modificarla para meterle aire despues o si tienes la abuja y retenes originales, tambien vale. Es decir si quieres cambiar aceite, debes de quitar aire de la camara interna, pues sino te va a saltar un ojo cuando el flotador salga disparado. Para inflar la camara interna, yo siempre lo hago justo despues de cerrar la camara de aceite y antes de cerrar la camara positiva ( la superior), asi te quitas complicaciones y que aparezcan busbujas en la valvula spike. Caundo hagas el proceso, aveces queda sensacion de que el amortiguador no cmopresiona bien, eso ocurre porque la valvula spike no se ha sangrado correctamente. solucion, una rutilla bacheada suele poner todo en su sitio. Un saludo
